Pocas firmas han desarrollado mejor que Bell & Ross la idea de instrumento, con una forma peculiar y a la vez muy funcional al disfrutar de la misma excepcional legibilidad que deben tener los indicadores de los aviones. El éxito del BR 01 ha motivado a la casa parisina a evolucionar el reloj de diferentes modos. Es una muestra de madurez de la compañía y también un modo de buscar los límites visuales del reloj.
Dicho de otro modo, hasta dónde podemos llegar a transformarlo y que siga teniendo la esencia del diseño original. Para comprobarlo, Bell & Ross ha presentado el BR 03-92 Horograph, con una imagen que remite a la simplicidad máxima elogiada por la escuela racionalista de diseño de la Bauhaus. El BR 03-92 (la diferencia con el BR 01 reside en su menor diámetro de caja) tiene una esfera pura donde todos los elementos responden a la máxima de la función hace la forma.
CAJA
Acero microesferado. 42 mm. Cristal de zafiro antirreflejos. Fondo de acero. Hermético hasta 100 metros.
MOVIMIENTO
Mecánico de cuerda automática. Calibre BR-CAL.302.
FUNCIONES
Horas, minutos, segundos y fecha.
ESFERA
Negra mate. Agujas horarias esqueletadas y rellenadas con Superluminova. Índices con Superluminova. Fecha a las 4 horas.
PULSERA
Caucho negro y tela sintética ultrarresistente.
La productiva asociación entre Hublot y Ferrari abre una nueva etapa este año con la primera referencia diseñada en los estudios de donde salen los míticos deportivos del Cavallino Rampante. Es la primera vez que Ferrari diseña un reloj y este hecho excepcional se debe a la celebración de su septuagésimo aniversario.
Aquí no hablamos de versiones de relojes ya conocidos a los que se ha cambiado la esfera o añadido un pequeño adorno: todo el reloj es completamente nuevo y ha sido creado según los mismos criterios que sigue Ferrari en sus coches, esto es, un diseño que parte del motor y se ‘expande’ al exterior formando una estructura similar al chasis de un coche. El resultado es espectacular en lo estético a la vez que muy cómodo y ligero.
Está disponible en titanio, King Gold (la aleación de oro rosa exclusiva de Hublot) y PEEK carbon, en edición limitada de 70 piezas para cada una de las versiones.
CAJA
Titanio, King Gold o PEEK Carbon. 45 mm. 14,80mm de grosor. Cristal de zafiro antirreflejos en ambos lados. Fondo transparente. Hermético hasta 30 metros.
MOVIMIENTO
Mecánico de cuerda automática. Calibre HUB6311. 253 componentes. Reserva de marcha de 115 horas. Frecuencia de 21.600 alternancias a la hora.
FUNCIONES
Horas y minutos. Cronógrafo
ESFERA
Zafiro con barniz negro mate. Agujas esqueletadas en acabado satinado y tratamiento luminiscente. Contador independiente de segundos del cronógrafo a las 3 horas. Tourbillon volante a las 7 horas.
PULSERA
Caucho negro con sistema de cambio rápido. Cierre desplegable de titanio o King Gold.
El nombre de Breitling está escrito con letras de oro en la historia de los cronógrafos. A Léon Breitling se le atribuye la invención del pulsador del cronógrafo independiente en 1915. Ocho años más tarde creó la secuencia de inicio y parada más puesta a cero hasta llegar a 1934, cuando la firma incorporó el segundo pulsador y dando forma así al cronógrafo tal como actualmente lo conocemos. El primer movimiento manufactura creado por Breitling no podía ser otra cosa que un cronógrafo, el calibre B01, presentado en 2009.
Faltaba en la colección de Breitling un movimiento cronógrafo rattrapante propio. Esta ausencia ha sido por fin subsanada con el calibre B03. Su desarrollo ha permitido a Breitling innovaciones sujetas a nuevas patentes relativas al mecanismo de aislamiento, encargado de arrastrar la segunda aguja de segundero, y la parada de la aguja rattrapante.
Para su estreno se ha elegido el emblemático Navitimer relojes creado en 1952 y famoso por su regla de cálculo.
CAJA
Acero. 45 mm. Cristal abombado de zafiro antirreflejos. Fondo de zafiro transparente. Hermético hasta 30 metros.
MOVIMIENTO
Mecánico de cuerda automática. Calibre Breitling B03. 46 rubíes. Reserva de marcha de 70 horas. Frecuencia de 28.800 alternancias a la hora. Certificado COSC.
FUNCIONES
Horas, minutos, segundos y fecha. Cronógrafo rattrapante y regla de cálculo.
ESFERA
Bronce Panamerican con contadores en contraste. Aguja de segundos del cronógrafo en rojo y aguja rattrapante con contrapeso en forma de ancla.
PULSERA
Cuero, cocodrilo o caucho. Brazalete Navitimer en la versión en acero.
OTRA EDICIONES
Oro rosa, limitada a 250 ejemplares.
The process of finishing a movement refers to the work done on all the components of a movement to improve their surface and contours. It also enhances its beauty, making it less crude. This need appeared as watch makers started to miniaturize the watches, hence reducing the space between two components. Movement’s finishing also has another practical function: it helps avoiding undesired friction and debris from components traveling in the movement, and it catches some dust (the purpose of circular-graining and/or Côtes de Genève).
Finishing a movement also includes plating and engraving: the first one is done to prevent oxidation while the second is purely decorative. We, at TWE, do not especially appreciate engraving. Our view is that a perfectly finished movement does not need the help of engraving to enhance its beauty. On the contrary, nowadays we see too many brands engrave movements to hide scratches or imperfect finishes.
Some issues about finishes have nothing to do with functionality but everything with art and beauty: beveling (anglage), inward and outward angling, rounding (berçage), blueing parts and circular-graining (perlage). This is about style as well as know-how.
With most manufactures, dedicated craftsmen do this process, while the watch makers only take care of the assembling and regulation of the movement. At some independent watch makers (Philippe Dufour, Romain Gauthier, Kari Voutilainen, Haldimann, De Bethune…), the watch maker is also in charge of the finishes.
As an average, a simple movement contains around 150 – 200 components. One can easily imagine the amount of time needed to finish each of them in a complicated movement, with some having over 600 components. When you know that to finish a tourbillon’s bridge (by hand of course) with a bercé and inward angles, the craftsman can spend between 6 and 8 hours, you realize that all of a sudden this step is of paramount importance in the production cost of a movement. In fact, for the real haute horlogerie brands, the cost of finishing a movement accounts for 35 – 50 % of the total cost of the watch.
This represents only the actual cost, meaning the numbers of hours spent multiplied by the number of persons involved multiplied by the hourly cost of a watch maker. If we were to be perfectly complete, we should add to this cost the training cost (years and years) of the craftsmen and the cost of the lost components (i.e. the components that have been finished but have failed to pass the quality check, plus the time spent in vain by the craftsmen).
Why is it so difficult?
the size of the components: as an example, a tourbillon normally has around 70 components for a total weight of 0.3 gram!!! Yes, one third of a gram. And if you work at De Bethune, you will suffer even more because their tourbillon weights only 0.18 gram (world record); the good news is it has only 54 parts, so you have less components to finish… In a more normal movement, the total weight of the most widely used movement in the industry (ETA 2892) is around 20 grams for a total of around 200 components: that gives an average of 0.10 gram per component!
the material of the components: normally brass or steel, sometimes titanium or carbon fibre. These materials have one thing in common: the impossibility to reuse the component if there is a mistake or an error when finishing it. Unlike gold or platinum, brass and steel reuse process is impossible for a manufacturer. A lost component is really lost, completely;
there is no room for mistakes: take the 2120 movement from Audemars Piguet, the slimmest automatic movement with central rotor (a mere 2.95 mm thick), or the 1208P from Piaget, the slimmest automatic movement with micro-rotor (2.35 mm!!). There is simply no space at all between two components. There is no allowance for any imperfection. Surface condition has to be impeccable, because any flaw would result in dramatically increased friction. If you think that a hair can block a movement, you can conceive that only perfection is acceptable;
the length of the craftsman’s training: this issue is producing a bottle neck in terms of availability of highly skilled workforce for so many houses. And training time is not compressible. Only the repetition of the same practice over a long period of time can result in acquired knowhow and art;
the eyes of the craftsman are his most severe judge: the person in charge of finishing a movement, in the haute horlogerie world, knows perfectly what he is meant to do; he knows that his ideal he should coincide with his real he, otherwise he will not be proud of his work. If he is not happy with his work, he will prefer to do it again instead of closing his eyes. And also because he knows that other watch makers (the one in charge of assembling the movement, or the one in charge of servicing the watch) will see his work one of these days.
Strangely, the most valuable part of the watch is the less known one as well as the least appreciated either by the end customers or by the commercial staff inside the manufacture. Which brand communicates on its ability to produce state-of-the-art finishes? No one. Why? Because it is not that easy to understand and very few commercial and/or communication & marketing people know what the finishes of a movement consist of.
Also because many brands DO NOT WANT to communicate on that issue, as they know that their actual production is not up to their reputation and/or haute horlogerie covenants. Especially among the haute horlogerie brands.
This is a true shame for all these brands that are the depositary of a tradition that is at risk now.
Problem: it costs a lot and it is not appreciated as it should be. But, the risk is that machine imitation of hand finishes will become more and more common. The consequences would go far beyond the simple fact that the human would be replaced by a machine and it would be a pity for the romantic lovers of the past. No, it would be the tragic loss of a portion of the human knowledge (a small one though) in favor of reduced costs and increased margins, in one phrase: in favor of money.
Of course it is useless if we consider that the human being only needs to do useful things. For those who consider that art, excellence, effort and achievement are an objective in themselves and are useful in another way, it would be a dramatic loss as nowhere else is this art used nowadays.
Now, what are the criteria to judge the finishes of a movement? How can I know that this movement has been finished by hand and not by a machine? Well, first of all, let’s say that watch makers have ALWAYS used machines, even in the 17th century. Of course, nothing to do with the modern CNC or electro-erosion machines that one normally sees in a manufacture. As a proof, there are two brands that dedicate a huge part of their museum to these machines: JeanRichard in La-Chaux-de-Fonds and DeWitt in Geneva.
Watchmakers have always used machines when the result of that use was better than with the hand. It is still the case today in some traditional brands. A good result does NOT mean that the result is always the same: the wonderful thing about hand finishing is that each watch will be slightly different from the others. Oddly, some computer programs do introduce some irregularities in their work to copy the result of a hand finished circular-graining…
How can I spot a hand finished movement from a machine finished movement?
Inward angles: this is the definite issue. A machine cannot do an inward angle without leaving a burr on the bevel, and we at TWE do not know of any machine being able to do an inward angle. Why? Because an angle will be milled with a cutter that has a rounded head, hence the angle will always be rounded. Only the hand of the watch maker can make a perfect inward angle. It is also true with outward angles, but there are now some machines that can cut the bridge neatly; in any case the polish on the bevel will have to be done by hand.
Black polish: black polish is also called mirror polish. This way of polishing consists in achieving a perfectly flat surface that shall reflect the light only in one direction. Depending on the sight angle, the aspect of the component will be black, grey or white. This finish can be obtained only by hand. Such finish can be found on screws, hammers of a minute-repeater (or sonnerie), on the bridge of a tourbillon or on certain bridges of end pieces (eg. on several DeBethune timepieces).
Côtes de Genève without waves on the bevel: Côtes de Genève were used in the past for two reasons. Primarily to catch dust, as an irregular state of surface would act as a Velcro with dust; second to indicate to the watchmaker the surface that has been finished. In most cases, the Côtes de Genève are done by a machine that removes a little bit of material, hence when the Côtes de Genève end on a bevel it creates a small wave. In a hand finished Côtes de Genève the watch maker will not remove any material, he will act so smoothly that there will be no waves on the bevel.
These examples illustrate the huge amount of time required to finish a movement by hand. The round-off of a tourbillon’s bridge can take as long as 6 to 8 hours and a nice inward angle with a perfectly polished bevel also. So imagine how much time a watch maker has to spend to finish a movement consisting of 250 or 300 components!
Time has no respect for what is done without it; nothing will replace the art of a perfectly executed hand finish. Machines are more and more precise, but the hand of a master watch maker will never be replaced.
So, the next time you look at an open case-back watch, try to spot these details to determine whether the movement has been finished by hand and if it really meets the haute horlogerie criteria. By doing that, you will just help this unknown art to perdure, and any comment will definitely please the watchmaker (if he hears you).
By combining specific elements of style and sophistication found on nowadays Super- Yachts together with the culture of Haute Horlogerie, the Windward line redefines the codes at the heart of the 21st century’s marine timekeeping.
Chosen as a flagship model for the brand’s launch, the Windward TMA01 V1 is the first model within the Windward collection. This line of exceptional timepieces was designed to be worn both on land or sea. Under all conditions it still retains the prime predicate «adventurer of the seas.»
The tight lines of the Windward TMA01 V1 cleverly conceal its resistance to the elements, and its elegant visual codes allow it to be worn befitting all times and occasions.
Every detail of the Windward TMA01 V1 timepiece refers to its sea faring credentials, such as its helm’s inspired crown, the pushers and their protectors evoking the superstructures of great modern yachts, the wind rose on the secondary crown, the starfish lying on one of the movement bridge or the asymmetrical hand outlines inspired by the shapes of sails. Every Windward TMA01 V1 represents the apex where the avant-garde and tradition simultaneously meet.
The case that houses the TMA01 V1 movement was also completely developed and manufactured in house. Fully conceived and designed in the spirit of the brand, it comprises a high degree of sophistication with over 35 components required to assemble it. From each of the uniquely shaped case screws that seal the anti-glare treated sapphire glass with the watch’s casing to its special crown, everything has been designed with extreme attention to detail and quality. Water resistance is guaranteed down to 50 meters.
With the launch of their first timepiece, the Windward TMAO1 V1, upsetting all the existing codes, MONTANDON&Co pioneers in using Bronze for the execution of a horological complication.
This nod to a historical material from marine history is possible thanks to a specially developed alloy guaranteeing total electrochemical stability, further complemented with a bezel, pushers and guards in grade-5 titanium.
A particular secret for the owner of a Windward TMA01 V1 is its specially designed ‘iris’, which mechanism that permits its adjustable opening, controlled via the secondary crown. When opened, the magnificent Flying Tourbillon at the heart of the movement is unveiled, and when closed, this watchmaking complication becomes a secret only known to the owner, perfectly protected from magnetic fields and hidden from view.
Geophysic es la más reciente colección masculina presentada por Jaeger-LeCoultre, pensada para el aficionado en busca de un reloj de estética clásica pero avanzada técnica. Va más allá de la corriente vintage y lo demuestra aplicando la serie de exclusividades técnicas que la manufactura ha ido atesorando a lo largo de los años. En el Geophysic no hay fuegos artificiales: cada complicación técnica que incorpora cumple una función práctica, ya sea para mejorar el rendimiento de su mecanismo (el volante Gyrolab) o mejorar la lectura de las indicaciones (indicación de segundos muertos). En esta línea se entiende la nueva incorporación Tourbillon Universal Time. Jaeger-LeCoultre es una de las poquísimas manufacturas capaces de crear un tourbillon orbital, esto es, el tradicional órgano regulador creador por Abraham-Louis Breguet con un desplazamiento alrededor de la superficie de la esfera. En esta ocasión el tourbillon orbital, que sigue incorporando el avanzado volante Gyrolab, aparece asociado a la indicación de horas universales para cumplir el requisito de funcionalidad del que hablábamos antes.
El resultado es un reloj sin duda impresionante en su apartado técnico, pero que pierde nunca de vista su vocación de herramienta. A diferencia de los horas universales tradicionales, el Tourbillon Universal Time plantea el movimiento de la esfera en la escala de ciudades, y no en la de 24 horas, asociada a la misma esfera en la que gira el tourbillon, que se acompaña de un minucioso mapamundi en relieve en una superficie convexa que recrea la curvatura del planeta. Su carga automática certifica la voluntad práctica del reloj. Está realizado en platino y en edición de apenas cien piezas para todo el mundo.
GEOPHYSIC TOURBILLON UNIVERSAL TIME
CAJA
Platino. 43,5 mm. 14,87mm de grosor. Cristal de zafiro antirreflejos . Fondo con cristal de zafiro. Hermético hasta 50 metros.
MOVIMIENTO
Mecánico de cuerda automática. Calibre J-LC 948. 11,24mm de altura. 375 componentes. 42 rubíes. Reserva de marcha de 48 h. 28.800 alt./h. Masa oscilante de oro.
FUNCIONES
Horas y minutos. Tourbillon volante con indicación de segundos. Horas universales.
ESFERA
Convexa con guilloché azul para los océanos y acabado satinado para los continentes. Puntos luminosos sobre el realce.
PULSERA
Aligátor azul con cierre desplegable de oro blanco.
Este nuevo modelo de Romain Jerome de nombre impronunciable rinde tributo al volcán islandés que cubrió Europa con sus cenizas en 2010. Romain Jerome nos presenta el tercer modelo inspirado en este volcán islandés dentro de su colección dedicada a la Tierra tras agotar las anteriores sobre el mar y el aire.
Volcano, que es como se conoce popularmente a este modelo, se presenta en una edición limitada a 99 piezas y una caja de 46 milímetros con revestimiento de PVD. Su precio asciende a los 27.950 euros.
Ya en la esfera podemos observar la intensidad del volcán en erupción y la lava incandescente. La roca volcánica procedente del volcán ha sido colocada en una platina de ónix y ha sido meticulosamente trabajada a mano por un artesano. La lava, pintada a mano en esmalte frío rojo y amarillo, parece haberse quedado atrapada entre las fisuras del volcán. La firma ha elegido una exclusiva correa de piel de sapo para complementar este reloj de hermosas texturas procedentes de las entrañas de la Tierra.
El movimiento de este Volcano es el RJ 002-A de carga automática, con una reserva de marcha de 48 horas y una frecuencia que alcanza las 28.800 alternancias/hora.
Vortex es el segundo modelo de la independiente Hautlence y ahora nos presenta su cuarta versión del mismo, su versión en bronce con una edición limitada a 8 piezas. Con un diseño de caja futurista, en el interior de la misma observamos el movimiento HL 2.0, cuya principal característica es el doble barrilete. Un barrilete de acabado, para la reserva de energía del movimiento completo, incluyendo la alimentación de un segundo barrilete de complicación.
La indicación de las horas, que junto a la indicación de la reserva de marcha y los minutos retrógrados componen la trilogía de funciones de es Vortex Bronce de Hautlence, se produce mediante un sistema de cadena de 12 eslabones articulado por un sistema de paletas.
El movimiento, de carga automática, tiene una reserva de marcha de 40 horas y una frecuencia de 18.000 alternancias a la hora (2Ghz).
La caja de bronce tiene unas dimensiones de 52 x 50 x 17,8 mm y la esfera es de zafiro, en su parte superior con los índices calcados en blanco mientras que en la parte inferior el calcado es de color negro. Este Vortex bronce se entrega con la correa de aligátor de Luisiana con grandes escamas cuadradas a un precio que alcanza los 170.000 euros.
Speake-Marin presenta por vez primera dos modelos Wing Commander con esfera blanca. Cada uno de estos dos modelos tienen una edición limitada a 28 piezas. Sus antecesores, presentados en 2015 vestían unas coloridas esferas en rojo, azul o naranja.
La colección Wing Commander se inspira en los pilotos de aviación británicos y en los relojes que ellos llevaban tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial.
Speake Marin acentúa la legibilidad de la blanca esfera gracias a los dos números romanos situados a las tres y a las seis horas, los índices y la segunda subesfera de los segundos, todos de color azul. Al igual que la línea de puntos azules que rodea toda la esfera en su borde más exterior.
En la parte posterior de la caja de estos Wing Commander viene inscrita una de las frases favoritas del creador Speake Marin “Fight, Love and Persevere” (Lucha, ama y persevera).
La idea de Speake Marin es ir creando estas colecciones que él llama “efímeras” para dar paso a otros muchos modelos que recogerán su enorme talento creativo.
El nombre de la última creación de Christophe Claret es una declaración de intenciones: rendir homenaje a los maestros relojeros. Maestro, que así se llama, es el primer reloj de alta complicación de Claret e impacta con su cúpula de cristal que nos ofrece una maravillosa visión del calibre DMC16 de cuerda manual y de los espectaculares puentes Carlos X.
Dotado con una increíble reserva de marcha que alcanza la semana de duración, una indicación de fecha con forma de cono y una función MEMO tridimensional, este increíble modelo alcanza el precio de 68.000 euros.
La función de MEMO tridimensional está situada entre las 3 y 4 horas y sirve como recordatorio para personas olvidadizas. En forma de cono y coronada con un rubí, Una vez que se ha cumplido el objetivo, basta con presionar el pulsador para que la función MEMO pivote y vuelva a su posición inicial cada noche en un proceso de 20 minutos de duración accionado por un sistema de salto semi-instantáneo.
Esta nueva creación de Claret se encuentra disponible en oro rosa 5N o en titanio de grado 5 y ambas versiones se han presentado en una edición limitada a 88 ejemplares.
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