Breguet Type XX Chronographe

Breguet presenta el nuevo Type XX Chronographe en dos versiones, una evolución de sus legendarios relojes para pilotos de los años 50

El Breguet Type XX Chronographe se inspira en el inagotable patrimonio que atesora la manufactura. Todo empezó a principios de los años 50, cuando Breguet supo que el Ejército del Aire francés quería equipar a sus pilotos con un cronógrafos de pulsera. Los requisitos exigidos por el Ministerio del Aire eran que el reloj tuviera una esfera negra con números y agujas luminiscentes, un movimiento resistente a los cambios de presión y aceleración, un bisel giratorio y, por supuesto, una función de cronografo «flyback».

En 2023, después de cuatro años de desarrollo, Breguet lanza la nueva generación del Type XX Chronographe en dos versiones.

Type 20 Chronographe 2057

Primero de estas dos nuevas versiones, El Type 20 Chronographe 2057,  se inspira en los 1100 ejemplares entregados al Ejército del Aire francés entre 1955 y 1959. Esta serie especial se diferenciaba del resto por usar la denominación 20 en números árabes en lugar de números romanos.

La nueva versión 2057 mantiene el espíritu y la estética del modelo original, ofreciendo una modernización de la esfera negra. Además, la caja de acero de 42 mm está provista de un bisel bidireccional acanalado sin grabado, como guiño a los relojes originales. Por último, la  corona, X X que retoma la forma de pera original, es ajustable en tres posiciones.

 Type XX Chronographe 2067

Esta segunda pieza, de estética deportiva, se inspira en un modelo producido en 1957 que llevaba el número individual 2988.

La caja de acero de 42 X mm de diámetro está equipada con un bisel graduado bidireccional acanalado. Con el pulsador situado a las 2 horas se activan y se detienen las funciones del cronógrafo, mientras que con el situado a las 4 horas se acciona la función “flyback” del cronógrafo.

LA OPINION

Mucho se ha hablado y discutido sobre la elección de poner fecha o no, y si se pone, si su sitio es realmente entre el 4 y el 5… Quizás muchas de las reacciones mas virulentas se deben más a una frustración por parte del coleccionista (por ya no poder acceder a un producto de lujo al mismo o similar precio que hace unos años) que a elecciones de diseño. Reacción entendible por parte de los aficionados pero también justificable por parte de la marca ya que en un ejercicio de coherencia quizás el primer precio para acceder a la marca era demasiado dispar considerando el resto de la oferta. Lo que si esta fuera de cualquier duda de tan pronunciada subida de precio, en este caso, la marca si ha apostado por un calibre nuevo. Aquí no se no ha impuesto una subida de precio arbitraria. La desgracia es quizás es la estrategia por parte de la marca en centrar la comunicación sobre la historia del TYPE XX y dejar en segundo plano el desarrollo del movimiento. Esto ha dejado más fácil las criticas sobre decisiones estéticas. El detalle que este es un crono «Flyback» casi pasa desapercibido…

Tengo que reconocer que al principio los dos nuevos TYPE XX no me decían gran cosa y como muchos la elección de incluir la fecha en esa posición o simplemente tenerla muy cuestionable. Quizás la sorpresa era mayúscula ya que al ver el reloj en vivo esas controversias desaparecen. O por la profundidad y la forma del marco de esta o simplemente porque cambiando el tamaño lo que parecía un «desastre» no lo es. En mano la percepción cambia considerablemente, tanto que me atrevería a decir que el TYPE XX entra en la categoría de esos relojes MUY poco fotogénicos. De hecho es muy difícil transmitir en imágenes la sensación de objeto premium de esta serie. Los acabados del movimiento, sensación de los pulsadores, proporciones de la caja se aprecian solo en mano.

Quizás la polémica no es si es grande o pequeño, si la fecha debería estar presente o si el reloj vale lo que vale. La reflexion es si realmente era necesario el «upgrade» o no. Para los aficionados que aspiraban a un Breguet por 10k seguro que no, pero para los coleccionistas que tienen Tradicion o Classique? Quizás existía un hueco cada vez mas grande entre este primer precio y la evolución de la marca que era muy difícil de argumentar. Dejando el precio de la nueva lines the TYPEs, lo que si animo a los que aspiran a tener uno se pongan a la búsqueda de estos en C24 que todavía hay unidades a precios muy interesantes.

@scaramanga__

El nuevo calibre 728

Tanto el Type 20 2057 como el Type XX 2067 estrenan nuevo calibre cronógrafo flyback desarrollado por la Manufactura Breguet. De diseño moderno, el calibre 728 incorpora rueda de pilares, el embrague vertical, la frecuencia de 5 Hz y un innovador sistema de puesta a cero. Además, ofrece las últimas innovaciones como un espiral de silicio y un escape de ancora con asas del mismo material.

Un sistema de intercambio de correas rápido

Este dispositivo ha sido diseñado para poder retirar la correa de piel de manera autónoma sin recurrir a una herramienta. Con una simple presión de los pulsadores situados por debajo de las asas.

Más informacion…

Breguet Classique Calendrier 7337

Breguet presenta su nuevo reloj Classique Calendrier 7337 que se declina en oro blanco y oro rosa



El nuevo Breguet Calendrier 7337 se une a la emblemática colección Classique que exhibe todos los códigos estéticos y técnicos que han dado prestigio a la marca desde sus inicios.

 Desde el primer reloj de bolsillo de la colección, la idea de Breguet era crear piezas piezas fáciles de manipular y con funciones útiles. La primera reinterpretación del Classique 7337, inspirada en el reloj de bolsillo, se presentó en 2009. El nuevo Calendario 7337 de 2022 es también una versión contemporánea del reloj original.

Sin duda, el punto fuerte del Calendrier 7737 es el calibre Breguet 502 que se aloja en el corazón de la caja de 39mm de diámetro disponible en oro blanco y rosa. Sin duda, el calibre 7337 destaca por sus 2,4mm de grosor que lo convierte en uno de los movimientos automáticos más planos de Breguet. No obstante, su escasa delgadez no le impide ofrecer un alto nivel de rendimiento gracias a su barrilete que garantiza una energía constante. Para lograrlo, Breguet ha optado por una masa oscilante descentrada para proporcionar el mayor espacio posible a los principales componentes del movimiento.

Asimismo, el calibre 502 está formado por 236 componentes. Incorpora una espiral de silicio y un escape de áncora en línea invertida con asas del mismo material. Además de ser resistente a la corrosión y al desgaste, el silicio es resistente a la influencia de los campos magnéticos y mejora la precisión del reloj. Por último, el cristal de zafiro que equipa el fondo de la caja, permite contemplar la masa oscilante de oro blanco guilloché a mano, los acabados achaflanados y Côtes de Genève.

No obstante, el 7337 destaca sobre todo por la estética de su esfera, fiel al estilo de Abraham-Louis Breguet que aportó muchas innovaciones a la industria relojera como las agujas pomme, el guilloché y las esferas descentradas. Asimismo, el nuevo Calendrier 7337 ofrece una esfera excéntrica donde luce un finísimo guilloché Clous de Paris, realizado a mano por los artesanos de la manufactura.

Además, la esfera externa, exhibe un motivo grano de cebada de forma circular y una indicación de las fases lunares que se caracteriza por su realismo. Para lograrlo, los artesanos de la manufactura han martillado a mano la luna de oro y aplicado un tratamiento de arenado para las nubes que la rodean. Por último, el cielo está recubierto con una laca azul compuesta de escarcha que revela de manera sutil las estrellas según la orientación del reloj.

Classique Calendrier 7337



Caja: oro blanco o rosa 18k con 39mm de diámetro y 9,95mm de grosor.

Movimiento: mecánico de carga automática.  Calibre: 502.3 QSE1 236 componentes.

Espiral plana de silicio. Escape de áncora en línea invertida con asas de silicio. 
Frecuencia: 3 Hz. Reserva de marcha: 45 horas

Funciones: horas, minutes, pequeño segundero, día, fecha y fases lunares.



Esfera: de oro, guilloché a mano.

Hermeticidad: 30m

Correa: piel de aligátor

PVP

Trilobe, an architectural interpretation of time

Earlier this year, Trilobe participated for the first time to Watches & Wonders. I had the great pleasure of discovering their interpretation of time.

Without really being able to explain why, I intuitively figured out the French roots of Trilobe. Indeed, Gautier Massoneau, founder, anchored the brand in France. Or should I say in Paris? Not sure if that is considered the same. Trilobe, an architectural interpretation of time.

Gautier Massoneau

Created in France and crafted in Switzerland

There used to be a time when France stood for excellence in watchmaking. Well, the wheel of time has turned. Still, the Parisian roots of the brand make a real difference on the overall experience. I loved the enthusiasm shown during the presentation and the clear explanation. The one that we don’t always get from well established brands. As for the Swiss artisans, Trilobe has carefully chosen its partners amongst the most talented.

The digital experience

I personally truly enjoyed the experience of the digital presentation I attended “live” from the Paris Boutique (my guess). The atmosphere was just right and the technique carefully mastered. Hold on! It’s a one off! I believe that watches should be experienced in the flesh!

Did I mention a new brand? Well, not that new actually. The brand was launched in 2018 and despite a short existence, Trilobe has already reached a number of milestones. GPHG, Only Watch and now Watches and Wonders. What else am I forgetting?

Trilobe, an architectural interpretation of time

The brand communication is clear, aligned to the vision. The timepieces look appealing. And I really like the architectural background attached to it. It made me feel like knowing more about architecture and how it can connect to a watch. Wait! Let me not spoil it all too fast! Stay tuned for the next chapter about Trilobe…

@lady_dream_watches

10 Años L.U.C. & CronotempVs

Cuando el tiempo cuenta

En quizás el peor momento, algunos de nosotros emprendimos un camino incierto con la creación de un club de coleccionistas de relojes. Por esas fechas apenas se intuía un cambio de actitud en coleccionistas al respecto de las marcas más desconocidas e independientes. Este «Perpetual Twin» es la culminación de una relación de ya más de 10 años entre L.U.C. y CronotempVs. Una relación que acerco un independiente a la órbita de más de un coleccionista.

No creo que sea un secreto recordar que por aquel entonces pocos apostaban por un club de «aficionados» a los relojes en España. Entonces, la única casa que aposto por este formato fue Chopard a través de su bandera L.U.C. Una relación simbiótica que culmino en un éxito rotundo a corto y largo plazo. L.U.C necesitaba ser conocida en círculos de coleccionistas y el club buscaba una legitimidad frente al sector.

El CronotempVs 1 by L.U. Chopard

La apuesta inicial fue un L.U.C Tech Twist con un cambio de colores no muy frecuente en relojes de corte clásico. Con un tamaño de 40,5 mm (pequeño para la época) esta variante del Tech Twist no dejaba a nadie indiferente. Es notable recordar que muchos que compraron la pieza en su inicio no le tenían mucho aprecio. Años más tarde el CT1 se ha convertido en una de las piezas más valoradas y codiciadas dentro del club.

El CronotempVs 5 by L.U. Chopard

Cuando consideramos el reloj que marcaría y mejor representaría el 10º Club Watch de la colección coincidiendo con nuestro 10º aniversario, solo existía la opción L.U.C. Mucho ha evolucionado el club desde sus inicios, empezando por la internacionalización del club y la confianza que los miembros tienen en los proyectos. Lo que hace 10 años era impensable, se hace realidad con la primer complicación «superlativa» en la colección del club, el «Perpetual Twin» de L.U.C.

Este no es un articulo par entrar en los detalles del CT5, basta con decir que esta complicación tiene un estatus del mas alto nivel en círculos de coleccionistas y aficionados. Pese an las circunstancias de la pandemia y el ocasionado retraso de la entrega de este, el proyecto ha sido todo un éxito.

La importancia de las relaciones humanas · 10 años L.U.C. & CronotempVs

Aunque Chopard se pueda considerar más que un simple independiente dada su tamaño, capacidad, fuerza mediatica y poder comercial, en cambio L.U.C. opera como un independiente clásico. Su filosofía purista y muy cuidada junto a una produccion limitada, la convierten en una joya de la alta relojería. Con el paso del tiempo uno entiende el valor de lo conseguido. El tiempo e historia son sin duda factores que facilitan la interacción entre manufactura y aficionado. Poder platear una colaboración como esta require de estos y otros mucho factores.

gracias Chopard · numquam obliviscaris

 

 

 

IWC Aquatimer 2000

Asi es como CronotempVs y el Aquatimer 2000 entraron en mi vida

Estuve viajando mucho estos últimos años y es en uno de estos viajes a Europa en 2016 que decidí hacer una breve visita en IWC – Madrid. Una decision tomada sin premeditación en un momento libre entre compromisos de trabajo. Esta breve visita propicio una interesante conversación e introducción al Aquatimer 2000 del 2016, y posteriormente de una version especial de 35 unidades creadas para el club CronotempVs.

Cuando puse mis ojos encima del IWC Aquatimer 2000 de CronotempVs, era un verdadero momento»amor a primera vista». La combinación de colores entre agujas e indices como la imponente caja del Aquatimer 2000 me causaron palpitaciones cardiacas.

La combinación de colores «arena tostada» y «verde lima» en indices, agujas y referencia de los 15 minutos evocaba en mi recuerdos de suntuosas playas silvestres en el caribe o lujosas piscinas acompañadas de cocteles llenos de colorido. El elaborado detalle de las lineas verticales de la esfera con los indices casi flotando capturan varian según la luz y ángulo de esta atribuyendo una sensación casi mágica a esta. Deslizándose por la circunferencia la punta de la segundera en rojo dando un apreciado contraste con el fondo negro y también con el verde lima y arena tostada de las otras dos agujas.

La caja era la del familiar pero muy diferente Aquatimer 2000 que todos conocemos y apreciamos. El bisel con su diseño agresivo y las patillas muy inclinadas permitiendo que este se asiente de manera cómoda en la muñeca. Encima de la muñeca este tiene un peso y presencia considerable en su conjunto pero nunca dando la sensación de cabezón. El cristal de zafiro «double-domed» con tratamiento anti reflejos interior y exterior hace la visibilidad muy fácil desde cualquier ángulo a pesar de su imponente grosor (necesario para alcanzar cotas de 2000 metros de profundidad).

Calibre 80110

Este Aquatimer 2000 esta equipado con el calibre 80110 de IWC. Un movimiento mecánico con el muy apreciado sistema de carga automática «Pellaton» y con modificaciones para resistir a los golpes para un uso más involucrado que lo habitual. Este sistema de carga automática inventada por el director técnico, Albert Pellaton de IWC hace ya más de 60 años. Este ha sido mejorado por la casa desde entonces.

La llamada del Aquatimer 2000era demasiado fuerte para yo poder resistir y procedí a hacerme con uno de estos sin titubeos. Estaba enamorado, lo quería… lo necesitaba!

El Aquatimer CronotempVs abandono contadas veces my muñeca durante lo que quedaba de mi viaje. Cuando lo hacia era para descubrir los pequeños pero interesantes detalles del grabado en la parte trasera que emergían cada vez que examinaba a este. Detalles a descubrir como el indice de las cuatro de coló verde lima y no arena tostada (simbolizando a este como un 4 dentro de la colección).  La corona recubierta goma para apórtate un moderno y apreciado contraste con el titanio de la caja. En la oscuridad la luminosidad de agujas e indices hacen la esfera aun más grande de lo que es. Hay una gravado personalizado en la trasera con el numero individual de cada pieza con el toque personal de una botella de Ginebra SKULLY «Wasabi» numerada a juego con cada reloj.

He usando el CronotempVs 4 con frequencia desde entonces. Pese a lo que se pueda creer este es un reloj versátil. Tanto para relajarse en casa junto a la playa como bucear entre escritorios en la ciudad. Este me ha acompañado en numerosos viajes incluyendo Bali, La Promenade des Anglais (Niza), Busan, Mallorca y Nueva Zelanda. Estéticamente, IWC ha logrado la combinación de un diseño agresivo pero no dejando de lado la elegancia.

Este Aquatimer ha crecido en my aprecio estos últimos años. My cariño a este reloj no se ha aminorado con el paso del tiempo, también se ha incrementado y sigue madurado con el paso del tiempo. Continuara siendo parte de my vida en los años venideros.

watchstylo…

El Bronce y su Patina…

Es una de las grandes preguntas al comprarse un reloj en bronce. Espero a que la patina se cree con el paso del tiempo o me adelanto y la provoco?

Angelo del Mare – Royal Officer «CC Edition»

Para la primera opción el único ingrediente requerido es la paciencia, para la segunda unas sencillas pautas son necesarias para asegurar que el proceso llegue a buen puerto. Aunque cada uno tenga su método, el que llevo realizando con éxito es uno menos agresivo. Antes de empezar hay que tomar en cuenta que muchos fabricantes usan aleaciones especiales de bronce que provocan tonos diferentes de bronce o en unos casos hasta retrasan el preciado proceso de oxidación.

Después de muchas preguntas, en especial desde la entrega del Royal Officer CC por Angelo del Mare he decidido dejar este breve tutorial para ayudar en la medida de lo posible a los noveles en el tema. Pues bien, empezamos;

PREPARACION

Es importante empezar el proceso con el reloj «sin estrenar» y lo mas limpio posible. Aunque no visible, las huellas dactilares en particular son muy complicadas de eliminar una vez iniciado este proceso. Es preferible limpiar con un producto de limpieza para quitar manchas de oxido con un trapo limpio con poca cantidad y sin insistir con fuerza. En general este es un liquido transparente y ligeramente viscoso. (Existen muchas marcas pero el liquido base es ACIDO CLORHIDRICO ANHIDRO). Una vez limpio se aclara con agua y seca con otro paño limpio.

ATENCION: nunca utilizar una crema de pulido o limpieza como los utilizados para limpiar plata o pulir metales.

Para empezar lo único necesario es simple vinagre de cocinar. Algunos se empeñan en el reloj en una bolsa con un huevo duro aplastado pero el resultado es demasiado lento y francamente funciona mejor el vinagre. El amoniaco es una opción si se busca un resultado mas extremo y ademas combinado con previamente mojar el reloj en agua salada. Se creará la apreciada patina verde-azulada pero esta es efímera y acabara en ropa y piel tan rápida como se creo. Una patina verde-azul resistente solo se obtiene con el tiempo.

PASO 1

Desmontar la correa del reloj y hebilla. A la correa no le va a afectar el proceso pero si a las superficies del reloj que esten en contacto con esta. Al estar en contacto con el bronce esto dejaría manchas.

PASO 2

Meter la caja y hebilla en un recipiente de plástico o cristal sin nada dentro. Para que el resultado se homogéneo es imperativo que el proceso se haga al mismo tiempo con la caja y hebilla (si esta es de bronce también claro).

PASO 3

Usar un reciente mas grande en donde quepa el mas pequeño (con el reloj dentro) y verter vinagre dentro del recipiente grande. Recomiendo poca cantidad, menos de medio dedo de altura, para que el proceso sea más lento y controlable. Es importante que él vinagre no entre en ningún momento en contacto con él reloj. Lo que causa la oxidación son lo vapores del vinagre y no el vinagre en sí. Sumergir el reloj en vinagre provocaría el efecto contrario ademas de atacar seriamente las juntas de este.

PASO 4

Cerrar el recipiente herméticamente y poner una cuenta atrás de 10 minutos para ir controlando el proceso poco a poco. Controlando el estado cada 10 minutos permite llegar al resultado deseado con mucha precision.

FINAL

Recomiendo pasar un paño húmedo para frenar el proceso en ese momento. Volver a montar la correa y listo.

En mi caso prefiero un proceso de envejecimiento más controlado que combina una ayuda inicial y el paso del tiempo. El bronce limpio y reluciente no me gusta en exceso pero tampoco quiero un reloj envejecido excesivamente de manera artificial.

En mayor o menor medida cada uno es dueño de la evolución de la patina del bronce. El proceso es fácil y permite que uno pueda elegir si tomar o no la iniciativa. Esto es parte de la peculiaridad del bronce.

by @Scaramanga__

 

CronotempVs by Habring2 COSZM

The CronotempVs by Habring2 COSZM is the 2nd collaboration between the Club and Maria and Richard Habring following the highly successful and warm reception to the CronotempVs 6 Deadbeat Seconds complication.  For this limited edition Club watch, the focus is on something that has technical and historical significance to the only true independent watchmakers from Austria.

The COS (Crown Operating System) is the first chronograph in the world that works without the standard pushers, providing a simple yet innovative solution to problems associated with pushers.  The chronograph is operated by turning the crown, a more natural thing to do as far as the Habrings are concerned. Having no standard pushers also eliminate the need to drill more holes in the case, significantly reducing the risk of leakage as each hole require seals for water tightness.

Reliability and keeping things as simple as possible are important values to Habring2, subscribing to the Japanese credo that each part saved (reduced) is a part which can’t break.

The ZM (“Zentraler Minutenzähler” or central minute counter in English) complication is a 60 minute counter with the minutes hand centrally mounted, providing enhanced functionality versus more common 30 minute counters on the subdial.  Interestingly, a majority of collectors choose the 30 minute counter despite the technical advantage of the 60 minute counter.

When the crown is not activated, the minute hand is directly underneath the seconds hand at 12 o’clock, appearing to to be a regular time only watch. The tachymeter and telemeter functions prove otherwise.

TACHYMETER function:

Activating the crown enables one to measure not only the speed between points or to extrapolate the frequency of an event in one hour.  In the case of the Habring2 COSZM  the tachymetric scale has been moved to the central minute hand in order to measure an average walking pace of an individual and not the speed of a fast moving vehicle.

TELEMETER function:

The telemeter function measures distance by calculating the time elapsed between one event and the sound reaching the user. Telemeters are commonly used to calculate the distance of a storm or explosion. In case of a storm the distance is calculated by activating the chronograph function when you see the lightning and stopping the chronograph function when you hear the thunder. The time elapsed during these two events will tell you the distance of the lightning strike on the outer telemeter scale.

The formula used to calculate the speed of sound takes into account temperature, relative air humidity and elevation. In this Habring2 COSZM CronotempVs  opted for conditions similar to hiking when the knowledge of the distance of a storm is more critical.

The COS and ZM are among the oldest inventions of Maria and Richard Habring, very untypical of the way things are generally done today. They maintain these as a reminder to show that there’s so much space besides the watch industry’s mainstream.

This special piece is enhanced by other technical features, like being waterproof up to 100 meters, shockproof (DIN and NIHS) and their first watch to have the HMS (Habring Magnetic Shield).

Habring2…

A day at the Audemars Piguet Musée Atelier

Spending time at the Audemars Piguet Musée Atelier, in the middle of the pandemic, was a terrific experience. Expectations were high and still, they were surpassed. Means have been deployed to make everything tick right for a wow experience.

The brand new Audemars Piguet Musée Atelier was finally inaugurated, or should I say opened due to international sanitary restrictions. We have heard of the millions spent on the project. So now, does it add a real value to the watch world ? Follow me for the visit…

Like a conductor setting the music in motion, the guide is telling us the brand’s story in a symphony marked with highlights. It all starts with facts about the project itself and the achievement of such an incredible architecture in the middle of the Vallé de Joux. Then, we dive deep into the brand’s heritage acquiring a better understanding of watchmaking along the way.

The collections

There is hardly another place that offers the opportunity to see such a large selection of complicated watches (and I include time-only ultra-thin movements under this naming because we often forget that the smaller the movement, the harder the manufacturing). What is even more striking is the fact that most of the watches on display are proudly bearing the same signature.

In preparation of the opening of the new Audemars Piguet Musée Atelier, Audemars Piguet had cared for the most important pieces of its heritage by acquiring the collection gathered by Marcus Margulies . A man of taste, highly demanding when it comes to design, Marcus Margulies had passionately gathered the finest vintage Audemars Piguet timepieces over years. Probably to his greatest satisfaction, the watches have finally joined the AP Museum and they now became the masterpieces of the current exhibition.

What I really loved from the exhibition was the systematic link made between past and present collections. AP developed an unsurpassed know-how producing complicated watches and ultra-thin movements that are no less complicated to achieve. And this is one of the key takeaways from the visit.

Royal Oak

So when the brand introduced the Royal Oak in 1972, they disrupted the industry in terms of design. But Georges Golay, who was then the head of sales, knew that he was relying on their best movement ever, the ultra-thin automatic calibre 2021 measuring only 3,05 mm of thickness. Introduced in 1970, it succeeded the introduction in 1967 of the automatic calibre 2020 without date and measuring a staggering 2.45mm. While the early versions of the jumbo are quite rare to find, it is even harder to find the earliest versions of these calibres in round cases.

The Universelle

Fully immersed in AP’s history, I had nearly forgotten the presence of the Universelle. Previously part of the Margulies collection, the ultra-complicated timepiece is standing at the heart of the spiral. 21 functions, 13 hands and 1168 components are witnessing the international connections maintained by Audemars Piguet since its foundation. They are attesting of the key role played by Audemars Piguet in supplying the finest mechanical watches to the most prestigious names worldwide.

Architecture and complexity

A watchmaker is not afraid of complications. Especially in La Vallée de Joux where Audemars Piguet has always specialised in creating the most complicated movements. They would rather embrace it.

I had not realised the complexity of building the new Audemars Piguet Musée Atelier. The extreme temperature variations to which the glass structure is exposed is one of the reasons for this complexity. Simply imagine attending the visit at room temperature looking at the snow outside with the thermometer announcing -15° or -30°C…..

It immediately reminded me of Burj Khalifa and how I wondered about the engineering required to manage the effects of the temperature on the dilatation of the glass…. And this brings us back automatically to watchmaking. Same issues.

Integrated to the old building

The administrators of the brands are obviously very attached to the heritage of the brand. The historic building, where Jules Louis Audemars and Edward Auguste Piguet had established their workshop in 1875 is now connected to the later addition next door thanks to the architectural spiral.

All buildings are respectively situated Route de France 18 and Route de France 16 in the village of Le Brassus.

Nature as a strength

I always though that this location, in the Middle of the peaceful Vallée De Joux, surrounded by nature, is an incredibly priviledged position within the watchmaking landscape. It permits the brand to focus on itself and write its own history. And think of the watchmakers ! They can enjoy an envious life balance sharing their time seating at the bench, being highly concentrated on assembling these marvels of timekeeping and practicing outdoor activities such as sport or picking mushrooms. Have you already heard of morels?

Oh ! By the way ! My personal favorite out of the modern collection ? The ultra-thin perpetual calendar refered as 26574ST. But I am also a big fan of the Super Sonnerie and the love affair started with the Code 11.59 after I was properly introduced to the model. More to come in a next article !

@lady_dream_watches

CronotempVs VI by Habring2

The Day the Seconds Stood Still

Presenting a «Dead-Beat Seconds» or “Jumping Seconds” in 2014 was certainly a gamble. Even if most interested parties where already well seasoned watch collectors, back in 2014 very few understood a complication that seemed to mimic a quartz movement (even if it predates quartz by decades),despite being present in watches above and beyond the +30k range. It was only after Habring2 wining the GPHH that this once misunderstood complication gradually came into the spotlight again. Interestingly, many «comercial» group brands followed the win by Habring2 with their version of this indication. Undoubtedly in an effort to bank on another’s success… They failed.

The once exuberant watch fairs…

All those that have been there know how time flies when you attend any of these (now defunct) watch shows. Baselword and the SIHH where intense to say the least. Most that have been there know that what starts at nine o’clock takes but a moment to be over. With time those shows evolved into more of the same, tedious presentations, longs walks, overhyped marketing efforts, less and less interesting material to discover…

Yes, I admit I am one of those that cheered the demise of that frugal waist of time and money. After years of getting “serially mugged” when consuming anything in the city of Basel… I say good riddance, karma finally caught up to you!

The weight of visiting these two watch shows made me reconsider my attitude on how to spend my time there. Luckily my last years where all about discovering, visiting and enjoying a brief moment with friends (watchmakers, brand managers, and even CEO’s…) especially independents.

So, how did we get there?

Back to our story… After visiting all friends the last stop and highlight of the fair was “Watch Factory”. The very place that saw the birth of many of the most prestigious independent watchmakers today. The tradition was to finish the day standing at the bar and enjoying an overpriced warm beer (the way the Swiss like it).

Before reaching my final destination (that eagerly awaited overpriced hot beer…) I took a moment to sit down and rest from physically a VERY long day. My back enjoyed the relief in this brief respite while my mind was going over all the visits today. I realised that I only had one “to-do” on my list. For it to have been a perfect day, I would have needed to meet Maria and Richard Habring. The thought of a Dead-Beat Seconds was haunting me for some time now… Only then did I make the effort to look at who was sitting next to me… «Excuse me. Are you Maria and Richard Habring???» That is when the CronotempVs VI by Habring2 was born as well as (unfortunately for them) a long lasting friendship…

Happy Birthday!

Tomorrow, six years ago the «VI» was delivered in a memorable weekend in Barcelona. As is customary with the club the festivities begin on a Friday afternoon and end on a Sunday night. What happens in the club, stays in the club…

The Club Watch

There is little to say about the CronotempVs VI by Habring2 other than the one I own currently runs at approximately +1 second a week. Yes, per week… not per day. Maybe its most unique peculiarity is the power reserve with a red wind-alert or indication. An indication that has been copied, sorry… presented (wink, wink…) over a year later in 2016 by A.Lange & Söhne in their interpretation of the Jumping Seconds. Just another example of how the big shamelessly steal from the small.

The Dead-Beat/Jumping Seconds

The purpose of this short article is not to explain how and why this complication came to be. I do recommend the following articles by Worn & Wound or Watches by SJX, where their writing skills far exceed mine.

As I have said many times, the Dead-Beat Seconds complication is something for the advanced collector. It needs to be understood in order to be appreciated. If at this point you need to ask what it is, then your horological journey has just really begun.

CronotempVs VI by Habring2

@scaramanga__

CronotempVs 8 by D.Dornblüth & Sohn

My connection to D.Dornblüth & Sohn began in 2007. I’ve visited the manufacture in Kalbe/Milde on several occasions and I sincerely appreciate the special attributes of this highly regarded independent watchmaker.

As a passionate collector and enthusiast of the brand I had enjoyed Dirk Dornblüth’s willingness to collaborate on bespoke iterations of his standard offerings, but always within certain boundaries.  When in 2013 I happened upon a well-made concept video produced by the then unknown to me CronotempVs, I was incredulous.  The video depicted a 42mm Dornblüth 99.x with features I had never seen before (or even imagined) from the manufacture.  I immediately wrote to my friend Dirk to ask about it and I was elated when he confirmed its veracity!  I was excited to see that Dirk would be willing to creatively expand so far, and I knew I had to participate.

The CronotempVs 8 by D.Dornblüth & Sohn concept was both familiar and dramatically different.

I recognized the overall traditional, marine chronometer-based aesthetic, the oversized eccentric seconds sub-dial and the power reserve indicator driven by Dornblüth’s proprietary beveled gear differential.  Novel complications included a unique day/night indicator that changes the appearance of the 12 o’clock index from red to black (at 8 o’clock, a cultural nod to the beginning of the evening in Spain where CronotempVs is based), a patented moon-phase display and corresponding moon-phase count down indicator.

Unique details on the dial included an applied numeral 8 that subtly cues the club watch designation, complementary color shading within the “railroad track” on either side of the 8 and on the power reserve indicator sub-dial, heat bronzed hour, minute and seconds hands filled with Super-LumiNova, subtly contrasting polished steel power reserve hand and very functional Super-LumiNova dots at the hour indices.  The “Made in DEUTSCHLAND” 99.2-based movement in grainy yellow gold finish with heat bronzed screws is tasteful and sublime, typical of what makes Dornblüth famous.

In November 2015 I met fellow member participants in Hamburg for an unforgettable experience to bond and accept personal delivery of the CronotempVs 8 by D.Dornblüth & Sohn from Dirk.  I’ve treasured my new watch and the relationships I’ve formed in the process of receiving it.  Kudos to CronotempVs for conceiving of and partnering so successfully to execute on what is now a true trophy within my collection!

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