Breguet presenta su nuevo reloj Classique Calendrier 7337 que se declina en oro blanco y oro rosa
El nuevo Breguet Calendrier 7337 se une a la emblemática colección Classique que exhibe todos los códigos estéticos y técnicos que han dado prestigio a la marca desde sus inicios. Desde el primer reloj de bolsillo de la colección, la idea de Breguet era crear piezas piezas fáciles de manipular y con funciones útiles. La primera reinterpretación del Classique 7337, inspirada en el reloj de bolsillo, se presentó en 2009. El nuevo Calendario 7337 de 2022 es también una versión contemporánea del reloj original.
Sin duda, el punto fuerte del Calendrier 7737 es el calibre Breguet 502 que se aloja en el corazón de la caja de 39mm de diámetro disponible en oro blanco y rosa. Sin duda, el calibre 7337 destaca por sus 2,4mm de grosor que lo convierte en uno de los movimientos automáticos más planos de Breguet. No obstante, su escasa delgadez no le impide ofrecer un alto nivel de rendimiento gracias a su barrilete que garantiza una energía constante. Para lograrlo, Breguet ha optado por una masa oscilante descentrada para proporcionar el mayor espacio posible a los principales componentes del movimiento.
Asimismo, el calibre 502 está formado por 236 componentes. Incorpora una espiral de silicio y un escape de áncora en línea invertida con asas del mismo material. Además de ser resistente a la corrosión y al desgaste, el silicio es resistente a la influencia de los campos magnéticos y mejora la precisión del reloj. Por último, el cristal de zafiro que equipa el fondo de la caja, permite contemplar la masa oscilante de oro blanco guilloché a mano, los acabados achaflanados y Côtes de Genève.
No obstante, el 7337 destaca sobre todo por la estética de su esfera, fiel al estilo de Abraham-Louis Breguet que aportó muchas innovaciones a la industria relojera como las agujas pomme, el guilloché y las esferas descentradas. Asimismo, el nuevo Calendrier 7337 ofrece una esfera excéntrica donde luce un finísimo guilloché Clous de Paris, realizado a mano por los artesanos de la manufactura.
Además, la esfera externa, exhibe un motivo grano de cebada de forma circular y una indicación de las fases lunares que se caracteriza por su realismo. Para lograrlo, los artesanos de la manufactura han martillado a mano la luna de oro y aplicado un tratamiento de arenado para las nubes que la rodean. Por último, el cielo está recubierto con una laca azul compuesta de escarcha que revela de manera sutil las estrellas según la orientación del reloj.
Classique Calendrier 7337
Caja: oro blanco o rosa 18k con 39mm de diámetro y 9,95mm de grosor.
Movimiento: mecánico de carga automática. Calibre: 502.3 QSE1 236 componentes.
Espiral plana de silicio. Escape de áncora en línea invertida con asas de silicio. Frecuencia: 3 Hz. Reserva de marcha: 45 horas
Funciones: horas, minutes, pequeño segundero, día, fecha y fases lunares.
Ball Watch y CronotempVs Collectors se unen para crear el 00RED
Cuando CronotempVs Collectors decidió empezar esta colaboración con Ball Watch C0. teníamos claro que crear una pieza realmente especial no seria tarea fácil. La primera opción era centrarnos en el modelo Engineer III. Manteniendo todas las cualidades de este pero centrándonos en la peculiaridad en la que destacan todos los Ball. Los micro tubos de tritio. Dentro de esta peculiaridad escogimos los dos colores que más destacan por su dificultad de replicar con material luminiscente tradicional como el rojo y el blanco. Dado que media noche también conocida cómo la «hora zero» decidimos destacar el tritio rojo en los dos «00» en vez del tradicional 12. Justo cuando los Ball exceden en visibilidad a todos los otros relojes con materiales luminiscentes. Así nació el 00RED by Ball Watch Co.
Sí hay un icono del progreso estadounidense ese es el ferrocarril. Estos fueron un factor determinante del establecimiento de los Estados Unidos, unificando el país a través de una extensa red de acero. Después de un trágico y notoria accidente ferroviario, Webb C. Ball fue nombrado en julio de 1991, Inspector Jefe de la línea Lake Shore. Una de sus misiones fue investigar las condiciones horarias en toda la línea de Lake Shore y desarrollar un sistema de inspección para su aplicación. A raíz de eso, Webb C. Ball inició controles periódicos en los relojes que llevaban los ferroviarios. Esta máxima exigencia por una precisión infalible unido a una legibilidad óptima se han plasmado en todos los relojes Ball actuales. En homenaje a ese fatídico desenlace que fue el detonante de la casa Ball Watch Co., CronotempVs Collectors ha decidido limitar la producción a 91 unidades.
El 00RED es un testamento al «tool watch» en todo su pragmatismo. Sin discursos innecesarios ni funciones superfluas, el 00RED solo tiene como meta dar la hora en cualquier situación. Sus cualidades principales que enumeraremos mas abajo lo convierten en un compañero muy fiable y para todas ocasiones.
Micro tubos de Tritio
Los microtubos de gas Tritio que iluminan la esfera del 00RED ofrecen una intensidad 100 veces mayor que los tratamientos luminiscentes tradicionales. Asimismo, Ball Watch emplea una tecnología punta para capturar con total seguridad el gas de Tritio (H₃) para encerrarlo después en un tubo de cristal mineral luminiscente. Los tubos de gas H₃ son pequeños, precisos, ligeros y producidos con un láser de CO2. Además, se fijan a las agujas y la esfera de tal forma que impida cualquier riesgo de rotura. Por lo tanto, el propietario de un Ball Watch no se expone a ninguna irradiación. Por último, los microtubos de gas BALL no necesitan cargarse con el sol ni de otra fuente de energía.
Una caja en Acero 904L
La caja del 00RED está construida en acero 904L. Se trata de un acero ultra resistente que lleva cantidades adicionales de cromo, molibdeno, níquel y cobre. Por lo tanto, su dureza única le permite aguantar a las condiciones más extremas. En cuanto a estética, el acero 904L ofrece un pulido fantástico que embellece con el paso del tiempo.
Un sistema antimagnético de 1.000 Gauss
Ball Watch eligió el mu-metal para desarrollar una caja antimagnética que se instala en el interior de la caja del reloj. El mu-metal es una aleación de níquel, hierro, cobre y molibdeno, dotada de una permeabilidad magnética elevada que le permite atraer y desviar las líneas de los campos magnéticos estáticos o de baja frecuencia. Asimismo, el Mu-metal protege los relojes mecánicos contra los campos magnéticos hasta una intensidad de 1.000 Gauss.
Resistencia hasta 5.000 Gs
Al igual que todos los relojes BALL, el 00RED está fabricado conforme a las normas más exigentes y está sometido a rigurosas pruebas para controlar su resistencia a los golpes de hasta 5.000 Gs. Estas pruebas se realizan conforme a la norma internacional ISO 1413, con una máquina para pruebas de impacto. Asimismo, el mecanismo realiza un movimiento circular que hace que el péndulo lance el reloj desde 1 metro de distancia.
Precisión COSC
En el corazón de 00RED, late el calibre automático RR1102-C certificado COSC por el Instituto Oficial Suizo de Pruebas de Cronometría (Swiss Official Chronometer Testing Institute) que garantiza una precisión óptima.
El Ball Watch 00RED CronotempVs Collectors es modelo exclusivo y único que destaca por la presencia dos «00» en tritio rojo situados a las 12 horas.
00RED by Ball Watch Co. (for CronotempVs Collectors)
Caja: 43mm de diámetro en acero 904L
Movimiento: mecánico de carga automática certificado COSC.
Funciones: horas, minutos y segundos.
Esfera: antracita iluminada por 33 tubos de gas tritio ubicados en los números, índices y agujas,
Muchas veces se mide la excelencia de un reloj (o cualquier otro producto) por los detalles muchas veces imperceptibles. Desde hace casi 250 años, la linea Tradition de Breguet es quizás uno de los grandes exponentes de una estética contemporánea fusionada con la mayor tradición relojera que se suman en un resultado con éxito. Muchos detalles no perceptibles en forma de acabados, posicionamiento de las complicaciones, diseño de puentes o como en el Breguet Tradition 7597, una aguja fechadora retrograda desarrollada para solventar los obstáculos del movimiento. Un detalle poco perceptible al inicio pero que explica mejor la singularidad del concepto «Tradition» en la casa Breguet.
A simple vista
La esfera de oro está adornada con un motivo Clou de París guilloché a mano y luce números romanos tradicionales, así como agujas estilo « manzana ». Al igual que el modelo original, su esfera está fijada con tres tornillos. Como otro guiños al ADN de la marca, el Breguet Tradition Quantième Rétrograde 7597 ofrece una fecha retrógrada. Para ajustar la fecha, sólo basta con desatornillar el pulsador situado a la altura de las 10 horas y hacer avanzar la aguja por presiones sucesivas hasta la fecha deseada.
No entrando más en detalles técnicos (disponibles ya en otros medios) y centrémonos en lo visible. A destacar sin duda es la leve intromisión o casi mimetismo de la aguja de la fecha en la vision del movimiento. Aun estando muy presente, esta desaparece y en ningún momento se convierte en un obstáculo cuando se pretende disfrutar del movimiento. Complicación muy apreciada por los coleccionistas y que no muy común de ver ejecutada en una fecha.
La belleza a la vista
Todo esta en los detalles. Desde el diseño y colocación de los puentes y su perfecta ejecución en los acabados buscados, el Breguet Tradition 7597 es fiel hasta el ultimo detalle a los atributos de la herencia de la Marca. Hasta la diferenciación entre puentes biselados y no alcanza un sentido coherente en su diseño.
No hay ninguna disonancia entre ningún componente. Conseguir este resultado final no es tarea fácil. Es fruto de muchos años de desarrollo e ingeniería. Aunque todos los Tradition son concebidos para poder disfrutar de todo su esplendor si tener que quitárselo, el 7597 tiene una trasera que bien vale molestarse desabrochar la correa para descubrir lo que esconde detrás.
Saliendo de la filosofia
Un movimiento de carga automática, cosa inusual en la linea Tradition pero que en esta diseño absolutamente en concordancia con el ADN. El diseño se inspira en los relojes de suscripción y de tacto creados por Abraham Louis Breguet.
Los detalles técnicos
El Breguet, Tradition Quantième Rétrograde 7597, está equipado con una caja de oro blanco de 40 mm de diámetro y 12,10mm de grosor. En su interior, alberga el movimiento mecánico de carga automática 505Q de 269 componentes, dotado de un escape de áncora en línea invertida y de asas de silicio. Este mismo material también se utiliza para la creación de la espiral Breguet. Además de ser resistente a la corrosión y al desgaste, el silicio es insensible a la influencia de los campos magnéticos y mejora la cronometría del reloj. Asimismo, el volante del nuevo Tradition Qantième Rétrograde oscila con una frecuencia de 3 Hz y tiene una reserva de marcha de 50 horas.
Del mismo modo, para mejorar la legibilidad de la indicación de la fecha su sector se extiende sobre casi 180 grados y está cubierto con un revestimiento azul. Además, para aportar a esta pieza una intensidad visual, la platina y los puentes están decorados con un tratamiento antracita.
Por mucho que parezca un reloj de dimensiones medianas dada su falta de bisel el 7597, como todos los otros Tradition, parece mucho mas grande de lo que es. Aceptable hasta para muñecas más generosas este no dará la impresión de un reloj pequeño. En la muñeca este 40 milímetros aparenta más un 42 manteniendo la comodidad de un diámetro mas pequeño.
Este, como todos los otros Tradition, son relojes para perderse dentro de ellos. Uno no se cansa de admirar la profundidad de este movimiento. Quizás solo me falta la presencia de un ángulo entrante en la parte delantera pero que en cambio sí que está muy presente en la parte trasera. Este acabado es la confirmación (sin lugar a duda) de que este reloj se ha hecho a mano. Por mucho que se hayan logrado innumerables avances técnicos, es una técnica manual realizada por Breguet como hace siglos.
Asi es como CronotempVs y el Aquatimer 2000 entraron en mi vida
Estuve viajando mucho estos últimos años y es en uno de estos viajes a Europa en 2016 que decidí hacer una breve visita en IWC – Madrid. Una decision tomada sin premeditación en un momento libre entre compromisos de trabajo. Esta breve visita propicio una interesante conversación e introducción al Aquatimer 2000 del 2016, y posteriormente de una version especial de 35 unidades creadas para el club CronotempVs.
Cuando puse mis ojos encima del IWCAquatimer 2000 de CronotempVs, era un verdadero momento»amor a primera vista». La combinación de colores entre agujas e indices como la imponente caja del Aquatimer 2000 me causaron palpitaciones cardiacas.
La combinación de colores «arena tostada» y «verde lima» en indices, agujas y referencia de los 15 minutos evocaba en mi recuerdos de suntuosas playas silvestres en el caribe o lujosas piscinas acompañadas de cocteles llenos de colorido. El elaborado detalle de las lineas verticales de la esfera con los indices casi flotando capturan varian según la luz y ángulo de esta atribuyendo una sensación casi mágica a esta. Deslizándose por la circunferencia la punta de la segundera en rojo dando un apreciado contraste con el fondo negro y también con el verde lima y arena tostada de las otras dos agujas.
La caja era la del familiar pero muy diferente Aquatimer 2000 que todos conocemos y apreciamos. El bisel con su diseño agresivo y las patillas muy inclinadas permitiendo que este se asiente de manera cómoda en la muñeca. Encima de la muñeca este tiene un peso y presencia considerable en su conjunto pero nunca dando la sensación de cabezón. El cristal de zafiro «double-domed» con tratamiento anti reflejos interior y exterior hace la visibilidad muy fácil desde cualquier ángulo a pesar de su imponente grosor (necesario para alcanzar cotas de 2000 metros de profundidad).
Calibre 80110
Este Aquatimer 2000 esta equipado con el calibre 80110 de IWC. Un movimiento mecánico con el muy apreciado sistema de carga automática «Pellaton» y con modificaciones para resistir a los golpes para un uso más involucrado que lo habitual. Este sistema de carga automática inventada por el director técnico, Albert Pellaton de IWC hace ya más de 60 años. Este ha sido mejorado por la casa desde entonces.
La llamada del Aquatimer 2000era demasiado fuerte para yo poder resistir y procedí a hacerme con uno de estos sin titubeos. Estaba enamorado, lo quería… lo necesitaba!
El Aquatimer CronotempVs abandono contadas veces my muñeca durante lo que quedaba de mi viaje. Cuando lo hacia era para descubrir los pequeños pero interesantes detalles del grabado en la parte trasera que emergían cada vez que examinaba a este. Detalles a descubrir como el indice de las cuatro de coló verde lima y no arena tostada (simbolizando a este como un 4 dentro de la colección). La corona recubierta goma para apórtate un moderno y apreciado contraste con el titanio de la caja. En la oscuridad la luminosidad de agujas e indices hacen la esfera aun más grande de lo que es. Hay una gravado personalizado en la trasera con el numero individual de cada pieza con el toque personal de una botella de Ginebra SKULLY «Wasabi» numerada a juego con cada reloj.
He usando el CronotempVs 4 con frequencia desde entonces. Pese a lo que se pueda creer este es un reloj versátil. Tanto para relajarse en casa junto a la playa como bucear entre escritorios en la ciudad. Este me ha acompañado en numerosos viajes incluyendo Bali, La Promenade des Anglais (Niza), Busan, Mallorca y Nueva Zelanda. Estéticamente, IWC ha logrado la combinación de un diseño agresivo pero no dejando de lado la elegancia.
Este Aquatimer ha crecido en my aprecio estos últimos años. My cariño a este reloj no se ha aminorado con el paso del tiempo, también se ha incrementado y sigue madurado con el paso del tiempo. Continuara siendo parte de my vida en los años venideros.
The CronotempVs by Habring2 COSZM is the 2nd collaboration between the Club and Maria and Richard Habring following the highly successful and warm reception to the CronotempVs 6 Deadbeat Seconds complication. For this limited edition Club watch, the focus is on something that has technical and historical significance to the only true independent watchmakers from Austria.
The COS (Crown Operating System) is the first chronograph in the world that works without the standard pushers, providing a simple yet innovative solution to problems associated with pushers. The chronograph is operated by turning the crown, a more natural thing to do as far as the Habrings are concerned. Having no standard pushers also eliminate the need to drill more holes in the case, significantly reducing the risk of leakage as each hole require seals for water tightness.
Reliability and keeping things as simple as possible are important values to Habring2, subscribing to the Japanese credo that each part saved (reduced) is a part which can’t break.
The ZM (“Zentraler Minutenzähler” or central minute counter in English) complication is a 60 minute counter with the minutes hand centrally mounted, providing enhanced functionality versus more common 30 minute counters on the subdial. Interestingly, a majority of collectors choose the 30 minute counter despite the technical advantage of the 60 minute counter.
When the crown is not activated, the minute hand is directly underneath the seconds hand at 12 o’clock, appearing to to be a regular time only watch. The tachymeter and telemeter functions prove otherwise.
TACHYMETER function:
Activating the crown enables one to measure not only the speed between points or to extrapolate the frequency of an event in one hour. In the case of the Habring2 COSZM the tachymetric scale has been moved to the central minute hand in order to measure an average walking pace of an individual and not the speed of a fast moving vehicle.
TELEMETER function:
The telemeter function measures distance by calculating the time elapsed between one event and the sound reaching the user. Telemeters are commonly used to calculate the distance of a storm or explosion. In case of a storm the distance is calculated by activating the chronograph function when you see the lightning and stopping the chronograph function when you hear the thunder. The time elapsed during these two events will tell you the distance of the lightning strike on the outer telemeter scale.
The formula used to calculate the speed of sound takes into account temperature, relative air humidity and elevation. In this Habring2 COSZM CronotempVs opted for conditions similar to hiking when the knowledge of the distance of a storm is more critical.
The COS and ZM are among the oldest inventions of Maria and Richard Habring, very untypical of the way things are generally done today. They maintain these as a reminder to show that there’s so much space besides the watch industry’s mainstream.
This special piece is enhanced by other technical features, like being waterproof up to 100 meters, shockproof (DIN and NIHS) and their first watch to have the HMS (Habring Magnetic Shield).
The relationship with the Italian Navy is the true origin of Panerai watches and therefore from almost its beginnings Marina Militare has figured in the dials of this company.
What makes these models so special?
Is the scarcity of this pieces real?
In order to find the motives that somehow justify this fatal attraction, I think first cause could be to appeal to the innate fascination of the Paneristi for Vintage models.
It´s impossible to see any catalog, book or pamphlet of this «young» manufacture that does not show attractive photographs watches from the 40s to 50s with this inscription which finally produces in the «anxious» buyer a fire image etched in his subconscious ( first step to provoke compulsive buying).
Some examples of the most used of these times:
Panerai 6152
Panerai 6152-1
The second variable would be the difficulty to obtain them based on the number of pieces produced. Well let’s see if the first condition joins this second making the MM irresistible.
We review all pieces produced by Panerai since gives the step of offering their watches to «civilians», this is from 1993 to the present, since from the previous era it is very difficult to classify and to count watches because of their character of military instruments that gave them a secret halo joined to more or less disorganized production of those pieces and the fact that many documents were lost because of the floods that affected the famous and emblematic store of Piazza di San Giovanni.
PRE-V (From 1993 to 1997)
Panerai 5218-202/A. Year 1993 y 1994.
Luminor 44mm Steel PVD treatment and Unitas 6497 caliber.
Total 1993 – 1997: 150 Units produced (1993 were made 90 + 10 Protos and 1994 others 50)
VENDOME – RICHEMONT (1997 to present)
Panerai PAM 36. Year 1999 SE of 200 watches.
Luminor 44mm Matte Titanium, doble sapphire crystal front and back, OP II caliber. Brown dial.
Panerai PAM 82 “Amerigo Vespucci” Year 2000 SE 300 pieces.
Luminor 44mm Matte Titanium, sapphire crystal, OP II caliber. Blue dial.
Panerai PAM 217 Year 2005 SE 1000 pieces.
Luminor 1950 Left Hand 47mm Matte steel case, doble sapphire Crystal front and back, OP XI caliber. Must be add 11 watches OOR (Out Of Range).
Panerai PAM 267 Year 2008 SE 6 watches.
Luminor 1950 47mm Matte Steel, doble sapphire Crystal front and back, Eight days manual winding Angelus SF 240 caliber. Brown dial.
Panerai PAM 339 Year 2010 SE 1.500 pieces.
Radiomir 47mm Composite, Sapphire Crystal, P2002/7 Caliber. Brown dial.
Panerai PAM 587 Year 2014 SE 1.000 pieces.
Radiomir 1940 47mm Polished Steel, Plexiglass front and Sapphire Crystal back, classic P3000 caliber.
Panerai PAM 673 Year 2016 SE 1.000 watches.
Luminor 1950 47mm Polished Steel, Plexiglass front and Sapphire Crystal back, new P3000 caliber.
Panerai PAM 961 Year 2019 SE 33 watches.
Luminor 1950 47mm Carbontech for the case and bezel, Blackened Titanium for the case back, Sapphire Crystal , 9010 caliber automatic 3 days power reserve.
Panerai PAM 979 Year 2019 REGULAR PRODUCTION.
Luminor 1950 47mm Carbontech for the case and bezel, Blackened Titanium for the case back, Sapphire Crystal , 9010 caliber automatic 3 days power reserve.
Total 1997 – February 2019: 5,050 Units produced
Group together numbers and would have a cumulative total of 5,200 watches with the MM dial.Logically this number only refers to limited edition models because with the PAM979 500 could be added in 2019, 1000 in 2020 and so during the years they decide to produce it. Once out of the catalog we will see what the real accumulated total is.
Reviewed numbers we can confirm that MM dials are a rare species within Panerai offer, bearing in mind that the approximate total volume of watches produced by Panerai from 1993 to 2019 may be in the range of 1,300,000 to 1,500,000 watches as minimum, which means that MM would represent less than 0.5% of total production.
Finally the third factor that we could take into account is the capacity of collection in itself that offer these acronyms. Reviewing the list of models mentioned above, it should be noted that Panerai has taken great care of the cases in which he has mounted these dials giving the possibility of enjoying all his emblematic models (Luminor, Radiomir, Rad 1940 y Luminor 1950) and now Panerai breaks that rule and adds to this club one of its last model, the Submersible case;In this year 2019 Panerai has also «obviated» that the rarity of the MM includes its production limitation by launching the first regular production member but, as they like to say, discontinuous and I add disconcerting. Therefore, we add this feature to the list of Pros that accompany the MM dials, at least for now.
Before finishing this review, a fourth reason could be added but the controversy that in itself generates almost justify a separate review, I´m referring to the capacity of use inscription Marina Militare by Panerai in his dials. This justification has two aspects, one historical and one legal.
By historical way, I don´t think there is anyone who doubts their ability to use it for reasons of collaboration with Italian Navy for so many years, reason wielded by theirs followers usually.
Regarding the legal part, since 1993 the condition of commercial company elevated to luxury brand in the last 10 years approximately, it´s clear that the Italian Navy is not in agreement to allow the use by Panerai of the MM arriving at quarrels and judgments that have impacted (I believe in favor of the Florentine brand) adding uncertainty to the possibility of continuing production; always that one of these models has been presented the tag is “may be the last PAM MM”. I think this tag can already be avoided by seeing what has been seen … will there be MM for Luminor DUE case? … I’m sure there will be.
At this point I review the names used by Panerai but registered in the name of Compagnie Financiere Richemont SA:
PANERAI
OFFICINE PANERAI
SLYTECH
MARINA MILITARE
LUMINOR DAYLIGHT
OP (flecha símbolo)
ZEROGRAPH
LUMINOR
RADIOMIR
MARE NOSTRUM
SEALAND
ARKTOS
BLACK SEAL
The registration of the patent has been renewed with total security and it also seems that there is an excellent relationship with the military authorities if we take into account the experience offered to the 33 «lucky» owners of PAM 961, a whole week of hard training with the ComSubIn.
I hope that the new CEO of the company does not confuse the market tiredness with the limited editions of Panerai, which have simply been the annual production that Panerai should produce to meet the turnover and results volumes that from the direction of the Richemont Group oblige them , and keep alive the respect of the true followers of the brand for this words Marina Militare.
The final conclusion taking everything would be that indeed, Marina Militare are “the authentic magic words” of Panerai.
All pictures have been taken from the internet, if someone who reads this article is the owner of any photograph and have some problem in giving it, please contact me.
Un nuevo miembro de la saga Regatta hace su aparición en escena, su presentación social se hará en Madrid en unos pocos días, pero en Cronotempvs Collectors tenemos el privilegio de haber visto en directo esta magnifica pieza.
HISTORIA DE LA FAMILIA REGATTA
Los Regatta se han convertido en una de las colecciones mas características de la marca Florentina. Comenzó su andadura en el año 2000 prácticamente recién adquirida la empresa por el Grupo Richemont (año 1997) lo que convierte a sus piezas en referencias clásicas de su catalogo. Se trata de ediciones especiales, ediciones limitadas al uso o con escasa producción.
Como toda colección se han ido depurando los detalles estéticos que hacen que a simple vista sepamos al ver un modelo PAM si se trata de un Regatta.
El inicio de la saga fue «rompedor» en su estética dando pistas del color que marcará esta familia en el futuro, el PAM 081 calibre OP III con ese maravilloso armis de acero que espero recuperen en algún modelo del futuro catalogo Panerai. Fue una edición limitada de 200 unidades que surge del inicio del patrocinio de la carrera organizada por el Yacht Club de Monaco la Laureus Regatta.
En el año 2001 se presenta el PAM 107, el primero con la inscripción Regatta en el dial, realmente la estética no se diferenciaba de los modelos PAM que en esos tiempos había en catalogo, montaba un calibre OP III. Edición Limitada de 500 piezas, número que se repetirá en bastantes ediciones especiales Regatta.
Posteriormente el PAM 156, año 2002, manteniendo la inscripción como única marca diferencial, en este se decidió montar el calibre OP VIII función GMT. Se fabricó en edición especial de 300 piezas.
Es el siguiente modelo, el PAM 168 del año 2003 se vuelve a los orígenes, el color quediferenciará a estos modelos, el azul en diferentes tonalidades y elemento. Tenia en su interior el calibre OP XII Chrono y un espectacular armis de titanio y acero. Ya no veremos más modelos con este tipo de brazalete. Original incluso en el numero de relojes que forman parte de una edición limitada, 399 unidades.
Seguramente ese precioso color azul del PAM168, parece que no llegó a cuajar entre los compradores de ese momento, Panerai estaba lejos de ser tan conocida como hoy en día.
Consecuencia, Panerai volvió a presentar en el año 2004 un reloj standard con la inscripción como único reclamo, el PAM 199 volviendo al calibre OP III esta vez se trata del primer modelo Luminor Submersible de la familia. Edición especial de 500 relojes.
En el año 2005 el nombre de Panerai se separa de Laureus y queda asociado a la competición Panerai Classic Yacht Challenge (sus iniciales PCYC), presenta el modelo PAM 222 que será el último de los “no diferenciados”, calibre OP IX con indicador de reserva de marcha medialuna en el dial. De nuevo estamos ante una edición de 500 piezas.
La importante inversión que supone organizar un evento de este tipo conllevaba una apuesta definitiva por las versiones anuales que acompañaban al evento y así en el año 2006 se presenta el magnifico PAM 253 Flyback calibre OP XIX con la aguja trotadora central del chrono en color azul claro, seguramente el toque estético mas reconocible en los modelos Regatta. ¿cuantas unidades se fabricaron? …. ¡¡ Efectivamente !! 500.
Como curiosidad, este año 2006 era el segundo del la PCYC, la primera etapa llegaba a La Antigua donde Angelo Bonatti descubre una “barca de céntimo y medio” llamada Eilean que con tiempo, esfuerzo y mucho dinero se ha convertido en un símbolo de esta empresa. Una embarcación que curiosamente se fabrica en el año 1936, el mismo año Panerai presentaba a la Marina Militare el primer Panerai de producción el 3646. Durante tres años el Eilean fue restaurado completamente, recuperando su esplendor, compitió en la PCYC del año 2010.
A partir de ese momento se presentan 4 modelos manteniendo la aguja azul y calibres OP, a saber en 2007 PAM 286 OP XVIII Chrono Rattrapante, en 2008 PAM 308 OP XXVI Chrono, en 2009 el PAM 332 OP VIII Chrono Rattrapante el primer y único Regatta con tratamiento PVD y en el año 2010 el PAM 343 OP XXI 1/8th Second siendo el primer, y hasta ahora único, modelo con caja Radiomir. Estos serán los últimos modelos con calibres modificados no factura. Cada uno de ellos en Series Limitadas ¿de? … 500 unidades.
En el año 2011 se presenta el primer Regatta con calibre manufactura el PAM 371 calibre P9001 automático 3 días reserva de marcha y con función GMT. Pasados los tiempos del PAM 168, el color azul oscuro que presentaba el 371 y el “obligado” toque azul claro en el primer cuarto de la escala del segundero fue y es todo un top ventas. Salieron a la venta 500 piezas.
Justo al año siguiente, 2012, Panerai patrocina por primera vez la regata Transat Classique, aprovechando este motivo el modelo de ese año se dedico a esa regata, el PAM 427 calibre P2006/3 Rattrapante 8 días. Diferente competición pues diferente tirada, hablamos de una edición especial muy corta de 99 unidades.
Año 2013 Panerai presenta el que seguramente sea el mejor reloj instrumento fabricado por Panerai en toda su historia, el PAM 526 al que muchos conocemos como el “PAM Gulf”. En este modelo se presenta por primera vez en Panerai el color naranja, cualquiera que revise la variedad cromática de esta manufactura rápidamente se dará cuenta de los escasos colores que se presentan en diales, siendo aun mas extraña la combinación. Añadido a su llamativa estética, el calibre 9001/R Chorno Flyback ( aguja azul) y Cuenta Atrás (aguja Naranja) es una maravilla técnica por su sencillez de manejo y excelente funcionalidad. No limitado.
El Panerai PAM 571, año 2014, se presenta como la edición regata mas limitada en unidades, solo 50, con motivo de la conmemoración del 10 aniversario de patrocinio de la PCYC. Calibre P9000. Una verdadera edición especial y limitada a tan solo 50 unidades.
El PAM 526 paso a ser modelo de catalogo, su producción es pequeña pero anualmente se hace este reloj. Ya en el 2017 Panerai presenta gran variedad de modelos de la familia Regatta, parece que quisieran recuperar los años sin ediciones especiales, este año se presentan dos grupos por un lado los conmemorativos del 35 Aniversario de la America´s Cup que destacan por la sustitución del color naranja del PAM 526 por el rojo. Panerai ya había usado este color en los modelos dedicados a la marca AMG (PAM 105 y PAM 108).
Este mismo año se presentan 3 modelos asociados a la PCYC, que rompen la estetica deportiva de las ediciones Regatta de los últimos años ofreciendo una estética clásica y elegante. Son los PAM 652, 653 y 654.
Hasta aquí todos los modelos presentados los incluyo en la familia Regatta por su relación directa con los eventos patrocinados por Panerai, aunque realmente «los Regatta» son aquellos con la inscripción Regatta en su dial mostrada por primera vez en el PAM 107.
LA CULMINACIÓN ESTÉTICA Y MECÁNICA DE LOS “REGATTA”. PANERAI PAM 956
Panerai presenta su PAM 956, basado en el PAM 526, montando la misma caja, calibre y funciones pero mostrando en todo su esplendor el azul tanto en el dial como en la correa de caucho que acompaña este modelo. Esta correa de caucho se ha fabricado para el 956, ya existía para las cajas de 44 mm, pero desde ahora estará disponible para los modelos con caja de 47 mm.
Ademas del color, respecto al PAM 526, este modelo tiene trasera ciega con grabado conmemorativo de la Transat Classique 2019 (es el segundo modelo dedicado a esta regata).
El excelente calibre 9001/R ofrece un Chrono Flyback y la función de cuenta atrás fundamental para su uso en las competiciones de este tipo. La caja es una Luminor 1950 47 mm de Titanio mate en contrastecon el titanio pulido del bisel.
En la muñeca, si pensamos en el origen de este tipo de relojes y su utilidad, el tamaño es perfecto para su manejo y lectura. Resulta cómodo porque no es pesado.
Por ponerle algún “pero”, y hablamos de Panerai, no es tan facil buscar combinaciones que mejoren la propuesta del modelo según viene en su caja pero como siempre algo se podrá hacer, que ya son muchos años buscando correas.
Conseguir este modelo no resultará nada fácil puesto que se trata de una edición limitada a 150 unidades y teniendo en cuenta el número actual de boutiques propias ademas de algunos compromisos obligatorios con los distribuidores locales de todo el mundo, el resultado es igual a ESCASEZ.
El precio de en España es de 17.500 euros, que teniendo en cuenta el precio del PAM 526 que es de producción anual aunque discontinua, creo que es mejor opción de compra … si lo puedes conseguir.
Muchas gracias por la lectura y espero que al igual que a mi me ha ocurrido preparando este articulo hayas disfrutado e incluso conocido algún detalle nuevo de Panerai.
Agradecemos desde Cronotempvs Collectors la disposición del equipo de Panerai, dejándonos disfrutar de esta pieza para poder mostraros nuestras impresiones.
Panerai Luminor sumergible 1950 BMG-Tech 3 días automático (PAM692), calibre p.9010 con 72h de reserva de marcha.
BMG-TECH significa Bulk Metallic Glass y es un material con una estructura atómica desordenada ¡¡ impresiona solo de leerlo !!.
Esta aleación está fabricada usando una “mezcla” especial de vidrio que contiene circonio, cobre, aluminio, titanio y níquel. Expuesta a una alta presión a muy altas temperaturas y súbitamente y durante un brevísimo periodo de tiempo enfriada a muy baja temperatura de modo que los átomos de cada componente no tienen tiempo de reordenarse, quedando incapacitados para conformar una estructura regular. Parece que tal desorden atómico concede al BMG unas extraordinarias cualidades en lo que se refiere a su dureza y ligereza (ambas mayores que las del acero), añadiendo propiedades antimagnéticas y una altisima resistencia a la corrosión marina.
Hasta aquí la “quimera esotérica” del Laboratorio di Idee sobre la presentación de un nuevo material, algo tan de moda entre las empresas relojeras. Ahora toca la critica derivada de haber tenido la suerte de poder probar la primera pieza que ha llegado a España y seguramente una de las primeras a nivel mundial.
El reloj es un espectáculo tanto a la vista como al tacto.
A la vista el nuevo material tiene un color grisáceo que lo enmarcaría entre el brillo del acero y el mate del titanio, seguramente sea una sensación subjetiva pero como suele decirse tiene “un no se qué que qué se yo” …
El dial ofrece un contraste entre los azules y el color blanco “nuclear”, elegido para las marcas e índices, que da como resultado uno de los diales más atractivos de Panerai hasta la fecha.
Al tacto, entiéndase, en la muñeca nos encontramos con la nueva caja “barco light”, la clásica Luminor 1950 rediseñada y usada en muchos de los últimos modelos con el fin de adaptarse tanto a los nuevos calibres como a los gustos de los clientes que buscan ese toque de deportividad inherente a Panerai pero con la posibilidad de llevar cualquier camisa sin buscar puños anchos, evitando que el reloj sea “incómodo visualmente”.
En resumen, después del rollo, un reloj muy cómodo.
Tan solo me queda agradecer en nombre de Cronotempvs Collectors a Panerai la posibilidad de disfrutar de esta pieza para poder transmitiroslo y personalmente a Lara Piñeiro (Directora de Boutique Panerai en Castellana) por su excelente atención que me consta que es la misma que tendrá con todos nuestros lectores que visiten cualquiera de las boutique de Panerai.
Así es como definiría la colección presentada este año por Panerai. Mucho modelo de colección a precios “populares” (entiéndase este término entre los amantes y consumidores habituales de relojes) y directos a los impresionantes esqueletos, tourbillones, repetición de minutos y demás florituras todo un despliegue de súper-complicaciones; espectaculares piezas muy exclusivas lo cual quiere decir precios menos “populares”.
GRUPO MODELOS TERRENALES
Nuevos modelos base de entrada al catálogo , hablamos de los más baratos que puedes comprar de Panerai, con caja Radiomir 45 mm movimiento manufactura por 3.900 euros sin segundero y creo que 4.400 euros con segundero. Mantienen los precios de sus predecesores pero ofrecen movimientos manufactura, esta es la novedad.
Nuevos diseños para la familia base logo Luminor que tanto gusta a los seguidores y a los que aún no lo son (tiempo al tiempo), con nuevas correas que también se ofrecerán en catálogo para su compra.
El asentamiento definitivo de los “extraños”, pero ya no tanto, Luminor Due. Abriendo todo un abanico de tallas de caja, colores de dial y complicaciones; la familia ya comienza con el “baby” de 38mm, nuevos modelos de 42mm y varias propuestas en 45mm.
El nuevo “Baby PAM” de 38mm.
Atractiva estética para el Due nuevo de 42mm.
Acompañando a estos modelos DUE Panerai presenta su nuevo cambio rápido de correas que básicamente se trata de lo que yo denomino “clic & go”. En la correa aparece una parte metálica en forma de pinza que al hacer presión sobre el pasador simplemente se engancha o desengancha la correa dependiendo de si tiras o empujas; fácil no??
Seguimos con piezas presentadas que pasan a engrosar el abanico de referencias con producción regular, un nuevo modelo Luminor destro 8 días 44mm …
… con movimiento P5001 precioso con indicación reserva trasera sistema de aguja (al más puro estilo PAM 190 calibre OPXIV base Jaeger LeCoultre).
El cierre del círculo con el dial Cali que finalmente se ha montado en una caja Luminor de 44mm titanio DLC, lo que significa que ya se se puede disfrutar de esta maravilla de dial en toooodos los modelos de caja que actualmente ofrece en su catálogo Panerai. Atención a la correa, una nueva opción; como se suele decir, para gustos los colores.
Este modelo, según la información de la que dispongo, no se produce como edición especial o limitada sino como producción regular.
Alguna sorpresa absolutamente imposible de predecir, “originales” tanto por su estética como por la base de la que parte la idea de su diseño …. un reloj de pared de madera …. almacén de la boutique flagship Fiorentina. Me gusta la “trama” y el resultado, algo diferente por fin.
El nuevo y sorprendente «PAM Calatrava», sin lumen, agujas con aire retro, tipografía de los números, aire clásico en una caja 1940 de 47mm con volumen y presencia (vamos lo que le falta al «Calatrava», presentando a este modelo todos mis respetos por su exitosa y dilatada carrera). Serie limitada a 300 piezas de cada color de dial.
Panerai PAM 791
Panerai PAM 790
La única serie limitada presentada este año, habéis oído bien UNA SOLA SERIE ESPECIAL (de este GRUPO MODELOS TERRENALES)
GRUPO MODELOS CELESTIALES
Aquí Panerai se nota que quiere posicionarse de forma definitiva sin dudas por parte de los compradores habituales de este tipo de piezas.
Se han presentado tres piezas a cuál más atractiva y exclusiva. Las dos primeras son de producción personalizada y se fabrican por encargo, la tercera es una edición especial limitada.
En primer lugar un impresionante tourbillon repetición de minutos con doble carillon (sincronizado con hora local y la de “casa”). Caja 1940 48mm de oro blanco o rojo, pudiendo personalizar la mezcla de estos materiales en la caja, agujas y correas.
El segundo ejemplar es una obra de arte en mi opinión. Es el nuevo miembro de la familia L’Astronomo con el calibre P2005/GLS tourbillon GMT Fases Lunares. Solo se fabrica por encargo pudiendo personalizar el reloj, en este modelo también entra en el juego la opción de utilizar titanio para la impresionante caja 1950 de 50mm que muestra todas sus complicaciones con todo detalle. Este modelo incorpora la nueva patente de Panerai referida al indicador de fecha con cristal polarizado.
Y el tercero y menos complicado, pero posiblemente sea la estética más atractiva el nuevo miembro de la familia Lo Scienziato, que ofrece nuevas complicaciones que se suman a las ya aportadas por su hermano “casi” gemelo del SIHH 2017.
Hasta aquí lo visto por mis ojos, peeeero no voy a decir “esto es todo amigos” por que ya son muchos años y sabemos que el 2018 es muy largo y el laboratorio de ideas de Panerai “lanzará por lo bajinis” varias piezas durante el año. Aún así he de decir que me ha parecido un SIHH a la vieja usanza sin “tropecientas” series especiales que retomen con un retoque modelos históricos y además un SIHH sorprendente con la presentación de novedades técnicas y estéticas nunca vistas en Panerai (esto es muy muy muy difícil).
Como comentario muy personal y habiendo sido la despedida de Sig Bonati como CEO de Panerai, creo y coincido en el comentario de algunos Paneristi.
En los últimos 3 años de Panerai ha habido avalancha de modelos que si uno se para a pensar podrían haber cubierto 10 años de SIHH sin problemas, con piezas deseadas por su carácter históricos y unidas a una ejecución ejemplar de los proyectos, pero todo de golpe atraganta y cabrea.
¿Que puede justificar esta aparente “estupidez” desde el punto de vista de la cuenta de resultados empresarial? Saturación de oferta caída de la demanda bajada de “valor” entre sus compradores y devaluación de la marca.
Pues creo que Sig Bonati conociendo los “nuevos aires” que la marca va a imprimir a sus colecciones decidió, antes de irse, dejar en el mercado las piezas que “sus” Paneristi estaban año tras año imaginando estando seguro que lo íbamos a tener complicado ….. algún “remake” ha quedado en la recámara, por lo menos de los que yo sigo imaginando, y seguro que las ediciones históricas producidas podrían haberse acercado más a los modelos históricos … pero “me huele” que en un futuro todas estas piezas que hoy por hoy parecen estar en caída libre tendrán su justa recompensa (PAM587, PAM662/663, PAM673, PAM685/687).
Pero puede que tan solo haya sido el afán de superar ciertas cifras de ventas exigidas por mentes financieras a las que poco les importa la «gallina», si deja de poner huevos de oros pues pasa a ser buena para un puchero y a otra cosa.
Poco a poco según vayan llegando las novedades a la boutique iremos probando y comentando los relojes como debe hacerse, de forma pausada y de uno en uno.
A photoessay of a one of a kind – bespoke piece, the Czapek «Quai des Bergues – nº 23bis».
For many connoisseurs, Czapek has been making a very notable appearance in these last two years. Since its «unorthodox» resurgence to the presentation of their Tourbillon and winning the Public Prize at the «GRAND PRIX D’HORLOGERIE DE GENÈVE 2016», Czapek has steadily entered the scene amongst the high-end and even well-established watch brands. Even being part of the «Only watch 2017» auction has established the feeling as if they have been around for decades. Undoubtedly a considerable feat by its management.
What is most notable about Czapek is without a doubt the value for money. There is no question that when looking at the Czapek «Quai des Bergues « few are able to give more for less. With those finishings, a proprietary movement, 8-day power reserve, power reserve indication… and all that inside stunning watch case makes this Czapek a real contender despite its youth.
I confess that I have a weakness for manual 8-day movements for the comfort of winding them once a week and not ever needing a rotor. The smoothness of the winding and very comfortable winding crown make you wish the weekly interaction with the crown was more often.
The watch case is absolutely fabulous. Complex yet elegant, complicated yet extraordinarily well executed.
The movement finishings are a joy to watch and are well above this price tag. Like a friend and one of the most horologically savvy gentlemen I know said;
«There is nothing missing and nothing in excess…»
He could not be more right. This Czapek has the perfect balance between excellence and cost. Going a bit more complex (with hand executed bevels or inward angles…) would undoubtedly place the Quai des Bergues outside of the reach of most watch enthusiasts.
All the details are carefully considered and administered in the Czapek. All is where it should be, and most important, how it should be. This is a watch to take VERY seriously not only as a watch but as a long-term companion.
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