Through the perfect clarity of the sapphire dial revealing an open-hearted mechanism, this new Chronomaster El Primero flaunts its palpitating pace for all to see. Artfully staged within an imposing 45 mm-steel case, its high-frequency skeletonised mechanism reveals its unique style in a spirit of complete transparency.
With its powerful build framing a clear view of its legendary mechanism, the new Chronomaster El Primero Grande Date Full Open unveils the heart of performance and precision in the inimitable Zenith style. This self-winding skeleton-worked chronograph, equipped with a column wheel and a silicon escapement, is highlighted by a dial carved in sapphire. This modern architecture with its striking red accents is designed to be admired from both sides.
Transparency is the keynote
Framing fascinating glimpses of its sophisticated technical nature, this sturdy stainless steel chronograph catches the gaze in order to draw it into the very heart of a cutting-edge Zenith mechanism. The crystal-clear sapphire dial features two transparent blue- and grey-tinted counters – the aesthetic signature of the original 1969 model – and shows the moon & sunphases on twin discs at 6 o’clock. A silver-toned inner bezel ring surrounded by a blue ring, a black and white minute scale, along with luminescent facetted hands and hour-markers, all contribute to ensuring optimal legibility, yet without obscuring the view of the fascinating inner workings. The large date at 2 o’clock – shown by two concentric discs with cut-out numerals – is read off against a bright red background in an engraved aperture, while the slim red-tipped central sweep-seconds hand adorned with the emblematic Zenith star sweeps over this perfectly clear display.
The race of time
Topped by a domed crystal and fitted with a sapphire crystal case-back, the 45 mm-diameter case – water-resistant to 100 metres – reveals on both sides the outlines of an in-house ‘engine’ with legendary origins. The El Primero integrated automatic column-wheel chronograph beats at the fiery pace of 5 Hz, thereby ensuring and displaying 1/10th second precision. These sterling attributes are inherited from its illustrious predecessor, the world’s most accurate series-made chronograph developed by Zenith and presented in 1969.
Spotlight on the high-frequency oscillations of El Primero Calibre 4047B! Equipped with a silicon lever and escape-wheel, this 332-part movement drives central hours and minutes hands, along with small seconds, chronograph, large date, moon & sunphase functions, while maintaining an over 50-hour power reserve. The celestial kinetic ballet is shown on two superimposed discs, with the moon disc rotating every 59 days (two lunar cycles) and the day/night disc making one full turn in 24 hours.
The impressive stature of the Chronomaster El Primero Grande Date Full Open, complete with its fluted crown and double round pushers, is further enhanced by a steel bracelet or a black leather rubber-lined strap. Another version is available with a two-tone exterior (stainless steel case with a pink gold bezel), teamed with a chestnut leather strap.
De nuevo Panerai sorprende con un nuevo lanzamiento de una pieza que el año pasado presentó de forma tan «secreta» como esta y que llamó la atención de muchos seguidores por su elegancia e imagen retro.
Hablo del Panerai PAM 718 SE 50 unidades caja Radiomir 1940 de 42mm de oro blanco y calibre P1000, dial California.
El nuevo PaneraiPAM 740
CAJA Y DIAL
Siguiendo esas premisas, y teniendo en cuenta el éxito de su predecesor, Panerai nos obsequia con otra pieza muy atractiva, el nuevo Panerai PAM 740. Esta vez se inclinan por el uso del oro rosso con tratamiento pulido a espejo, acabado característico de la empresa Florentina.
Mantiene las proporciones de 42 mm para la caja Radiomir 1940; a esta estética se une un dial limpio de literatura que visualmente ayuda a una sensación de mayor tamaño, hablamos del ultra-clásico California.
CALIBRE
El calibre elegido sigue siendo el P1000 de remonte manual. Es un movimiento muy sólido y fiable que late a 28.800 vph (4Hz) capaz de llegar a las 72 horas de reserva de marcha (3 días) con sus 2 barriletes.
Se trata de una evolución del anterior P999, lo sustituye como el calibre más «pequeño» fabricado por Panerai y al que mejora en varios aspectos.
Este movimiento aporta equilibrio tanto técnica como estéticamente al nuevo PAM 740.
EN LA MUÑECA
Al igual que ocurría con el PAM718 resulta un reloj muy cómodo, con un abanico muy amplio de posibles compradores por tamaño y estética.
Un reloj «ponible» en cualquier circunstancia.
Enhorabuena a los amantes del oro rosso !!!
PRODUCCIÓN Y PRECIO
Finalmente indicar que estamos ante una Special Edition de 300 unidades y un PVP de 18.900 euros.
Cronotempvs Collectors agradece a la Boutique Panerai de El Corte Inglés de Castellana en Madrid la posibilidad de ofrecer a nuestros seguidores esta auténtica Primicia Mundial.
Now that we are at the edge of summer it is time to treat your wrist to something really cool. Question is; what? Well if you want something better than a Tudor and not as pricey as a Panerai but still want something special… Only two come to mind;Angelo del Mares’s “Royal Yacht” and Andersmann’s “Deep Ocean”.
As I have stated in my previous reviews both are exceptional pieces at that price. From the case construction and finishings, both can go head-to-head with watches three times their price and still come out victorious. The both carry ETA movements which are a guarantee for sturdy quality which is what you want inside a rugged sports watch anyway.
So I will stop answering questions for a summer watch right now and divert inquiries to this short recommendation. If you are not a “brand fool” and don’t want to spend 5k or more on you summer watch look no further, you found the two best possible choices.
It is my first “Russian” and I could not be happier. Taking all other considerations aside, the “INDICATOR” has a certain aura that makes it a very unique watch. Keeping the concept as authentic as possible by having a Poljot movement and not going the «ETA-way» is the right decision even if the later is a superior movement. This particular Russian with a Swiss movement would not have been the same.
I LIKE
Authenticity: All is manufactured by Indicator except the movement. Very impressive. especially when you take the price into consideration.
Design: Colours, proportions, hands… It all works very well together. This is not easy and few older more consolidated watch brands achieve that balance.
Details: Hands and even the buckle is make by them and are unlikely to be found on other watches
Price: Very hard to beat taking all the points into consideration
Relaxing: A perfect weekend/vacation leisure watch when exact minutes are not that important.
Flexibility: Because they make everything themselves they have the unique ability to personalise the watch way further than any other watch brand.
DONT LIKE
The crown could be a bit smoother when winding
WHERE IS ENGLISH??? The company site is exclusively in Russian. Would like to have some more info…
I am still very impressed and the result of what is a first model from Indicator and can’t wait to see what comes next. A standard hours and minutes would be very welcomed even maintaining the “manometer” look. I would have rather liked the back to be closed and engraved rather than seeing the movement. Engraving is one of their strong points and they should take more advantage of that.
A wonderful piece and a definite “must have” in a collectors watch collection.
I usually leave some time before I write review about a piece, even if it is a brief recess this helps me to get a good idea on the performance of the tested watch. However, I admit that I am very impressed with this Andersmann «Deep Sea-ANN0913». I have spend well over 48-hours now looking at it in detail and my first impression is the absolutely “SICK” value for money of the ANN0913. To the point that I am certain that there is absolutely no way that all its components like case, dial, hands and sapphire cristal are all made in Switzerland. At this price… NO WAY.
LIKE
Stunning, almost insane quantity for money. One of the top three Boutique/Micro-Brands I have seen so far.
Outstanding and well manufactured watchcase, buckle, ceramic parts, stunning leather strap and unique not-OEM rubber strap.
Clean and adequate packaging. No unnecessary gimmicks.
The grip on bezel and crown is phenomenal. the way it should be on a diver.
Double domed sapphire glass. When crystals need to be this thick manufacturers often have the “temptation” to make them single domed…
NO DATE SETTING! Unlike many boutique brands that use ETA movements for watches with no date, the ANN0913’s movement has been “tweaked” so that the date setting position of the crown has been eliminated. Unlike other boutique brands that have that crown position despite not having a date, the ANN0913 goes directly to the time setting position without that “empty/awkward” crown position.
NO DISPLAY BACK: Would have been difficult in a 300ATM resistant watch but thank you none the less! No need to see yet another uninteresting ETA 2892-A2 (even if it is a good movement…)
I despise (with passion..) double-opposed lug-screws to fasten straps to a watch case. These make it imposible for anybody to change a strap without damaging the watch case. On the ANN0913 it is so… BUT, the screw-heads are “Allen/Hex” shaped and two matching screwdrivers are supplied with the watch making the strap change very simple if you are careful.
DON’T LIKE
Lumen on the dial could have a bit stronger right after charging, especially for a diver… This is typical of the lumen that shines blue and not the traditional green in the dark. (I believe only Rolex have the “blue” lumen just right.)
At first glance the minute hand seems to be slightly bent upwards. However, this could be an optical illusion due to the very thick double domed sapphire glass.
The dial looks a bit like «plastic».
All this said, the watch really pops-out when you put it on the stunning brownish-coffee coloured leather strap. One of the best, if not the best leather strap I have seen delivered with a watch in a looooong time… of any segment and at any price. The sandblasted grade 5 titanium combined with the brushed sharp edges make work stunningly to give this watch a sturdy and interesting look. This watch emanates a sporty elegance despite its performance and large size. Like Angelo Del Mare, the Andersmann “Deep Sea-ANN0913” is a very serious contender and substitute for Panerai as a summer/fashionable/tool watch. If you are not “brand-obsessed” these are two stunning watches to consider and there is nothing out there that gives you more for less.
The Andersmann «Deep Sea-ANN0913» has exceded my expectations by a lot and that, I admit, does not happen very often. The only way to improve the overall levels of detail and presentation of the piece would be to finish the side of the buckle in sandblasted like the side of the watch case. Other than that, the watch is really fenomenal.
P.s. By Swiss law in order to be able to have “SWISS MADE” printed on the dial the movement has to be of Swiss origin (well, most of its parts that is…) and the watch has to be assembled in Switzerland by a qualified watchmaker. For those unaware of that fact just know that many prestigious brands have been sourcing cases, bracelets, crystals and other parts from China and other adjacent regions for some time now. The need to control prices and the notable progress in the quality achieved by Chinese manufacturers have made this posible. In my book, theres is nothing wrong with that if the required quality is achieved.
Ya han pasado casi dos meses y las impresiones iniciales sobre el «Hydroscaph GMT” de CLERC se confirman. Una caja de una complejidad y calidad de fabricación que no recuerdo en la industria relojera. La primera impresión, a pesar de haber visto muchas fotos con anterioridad, es de gran sorpresa. Tanto la caja como la esfera sorprenden en un primer contacto y hasta va más allá cuando se utiliza una buena lupa de aumentos (como las imágenes con macro bien lo demuestran…).
ME GUSTA
Caja: sorprendente la complejidad y nivel de acabado. No recuerdo nada igual en la industria
Bisel: un mecanismo complejo, seguro y muy bien hecho. El estar usándolo constantemente se puede convertir en una adicción o un «tic»…
Esfera: compleja, visible (de dia…) y diferente
Trasera: cuidada al máximo detalle y con una estética diferente a lo típico
Ajuste GMT: mediante un pulsador rapido
NO ME GUSTA
Hebilla desplegable: Un diver con correa tiene que venir con ardillon classico y no un desplegable. La hebilla desplegable esta muy por debajo del nivel del resto del producto.
Correa de caucho: Es demasiado fina y blanda en relación con el peso del reloj. Aunque para muchos el olor a «vainilla» sea un signo de calidad en una correa de caucho puesto que eso garantiza que es autentica…) a mi el olor a vainilla me gusta en los postres y no en la muñeca
Sub-esfera GMT: A pesar de dar una sensación interesante dependiendo del angulo de la luz, esta no es muy visible y tampoco muy masculina…
Para mi el punto más flojo de este conjunto es la correa. Para adquirir la comodidad total esta tiene que ser ajustada al máximo a la muñeca. La hebilla desplegable dista mucho en nivel del conjunto del reloj y no ofrecer un ardillon clásico no es en el espíritu de un autentico diver.
El «Hydroscaph GMT” de CLERC es un gran reloj que acaba colmando las expectativas puestas en el. La calidad de los acabados de la caja y el mecanismo del bisel giratorio están en lo más alto. El tacto inspira calidad en todos los sentidos. Mi elección de esfera, sobretodo al ser este un diver, no es nada ortodoxa ya que un diver debería ser oscuro (y sobre todo con un lumen potente y nunca negro…) pero este me parecía diferente ya que se sale descaradamente de los cánones establecidos.
Muchos que me conocen saben de sobra que si algo no soy en un Paneristi (la verdad es que hace tiempo que ya no soy ningún “isti” de ningún tipo…). Pero si reconozco que si un reloj me podría convencer de lo contrario seria sin duda uno de los relojes que más me ha sorprendido en estos últimos tiempos. El Panerai “Regatta» que muchos iniciados de la casa denominan “GULF”. En su día ya me llamo la atención, Posiblemente por no ser un incondicional de la marca lo miré de una manera más en detalle siendo menos critico con un aspecto menos “Panerai” (según los incondicionales). Una vez profundizando me sorprendió el nivel de detalles en su uso diario. Después de muchos meses la conclusion es que no puedo nada más que quitarme el sombrero ante lo que a mi juicio personal es no solo el mejor regata hasta la fecha pero posiblemente el cronógrafo integrado más interesante de los últimos años (sin contar los estratosfericos de tres cifras…). La facilidad de uso y otros detalles hacen este PAM00(no se que, y menos me interesa…) una pieza más grande en concepto que en tamaño. Realemnte un gran trabajo por parte del o de los responsables del desarrollo de esta pieza. Panerai «GULF»: Un Rey entre los Regata?
Su función principal, el cronógrafo de regata, es extraordinariamente fácil de utilizar. Este Panerai va más allá de la clásica funciona de regata (flyback-cuenta atrás) para la que ha sido concebido. Seamos sinceros, las probabilidades que alguien vaya a utilizar este reloj para regatas (incluidos los profesionales que tendrán instrumentos mucho más especializados…) es muy escasa pero como crono-cuenta atrás este Panerai es realmente interesante. Este «Regatta» es, como todos los del genero regata, un cronógrafo-flyback pero con cuenta atrás programable, minutero central y con contador de hasta 12-horas para el crono. Para programar la cuenta atrás, solo es necesario presionar una vez el pulsador a las 4 y la minutera retrocede un minuto. El la cabeza del pulsador esta en naranja del mismo color que la minutera del cronógrafo (1er detalle…). Al mismo tiempo que la minutera retrocede, la horaria retrocede en la misma medida casi imperceptible (2º detalle…) . Una vez en marcha la minutera salta y no transita para facilitar una lectura exacta sin ambigüedades (3er detalle…). Dentro de la “oscuridad» de la clásica esfera Panerai se distingue en todo momento la función del cronógrafo por la diferenciación cromática en naranja del la minutera y horaria en naranja (4º detalle…) y la segundera azul. Para rematar todo el conjunto este regata también es Flyback, como bien debería ser en un reloj con este titulo. Entre los regata que conozco bien; Rolex «Yachtmaster II» y Audemars Piguet Offshore “Team Alinghi”, este Panerai es para mi, sin duda, el más completo. El Rolex es una gran pieza y un gran avance en complejidad (para una casa que entra raras veces en complejidades) pero “El Gulf” le gana en facilidad de uso/programación. El AP es el más flojo y poco novedoso en su funcionamiento con respecto a los otros dos ya que solo es un flyback con indicación de cuenta atrás. Al contrario que el Panerai el AP es un clásico ejemplo de dar el estricto mínimo” frente a ir más allá de lo necesario.
En su uso diario no voy a volver a alabar la lectura del tiempo tanto de día como de noche en este como en todos los Panerai. La escala impresa para la función regata en el bisel inclinado interno es extraordinaria. Esta esta tan bien integrada que dandole un aire técnico al reloj pero se ha cuidado mucho de no romper su diseño final (5º detalle…). Casi diría que hasta tal punto que a pesar de ser un reloj deportivo y técnico esta sigue siendo en su medida hasta elegante. La cabezas de los pulsadores están grabadas o coloreadas indicando sus respectivas funciones (6º detalle…). Los acabados son sencillos pero limpios y ejecutados a la perfección. Personalmente de todos los que para mi están en el primer peldaño de lo que considero ya “alta relojería”, los acabados de Panerai son los que más me agradan. Prefiero antes un puente con un cepillado recto bien ejecutado que un “Côtes de Genève” mediocre, que es lo que hoy en día se suele encontrar en casi todo lo que hay por debajo de los treinta mil euros. El acabado de esfera como caja es impecable. Para rematar, para la puesta en hora este regata tine un ajuste rápido de hora en la posición 1 de la corona (7º detalle…). Este facilita el cambio de zona horaria o el cambio de horario de verano/invierno sin necesidad de cambiar minutos. Una función que parece superflua pero que realmente es una función muy cómoda. Al tirar de la corona en la posición “2″ para ajustar la horas/minutos la segundera salta automáticamente para colocarse en posición “0” o a las 12 para un ajuste horario perfecto (8º detalle…). Panerai «GULF»: Un Rey entre los Regata?
En lo negativo solo puedo quejarme de la correa de caucho que viene de serie con el reloj. Debido a que el trozo de correa que está a las seis no se acopla/pega bien a la muñeca esta sobresale notablemente pese a tener una trabilla generosa. Y esto teniendo un tamaño de muñeca un poco por encima de la media. Al estar saliente, la punta de la correa se engancha por todos los sitios y hace su puesta muy incomoda con camisa por lo tanto no hay más remedio que entrar en «el juego de las correitas”. Ya que estamos aprovecho para alabar el sistema de cambio de correa que es de todos los métodos alternativos en la industria el que posiblemente más me guste. El pasador es macizo, robusto y el cambio fácil de ejecutar sin dañar la caja. Otra cosa que hubiese cambiado seria evitar el Super LumiNova en la horaria del cronógrafo y en el segundero del reloj. Ambos confunden en la lectura nocturna del reloj. Panerai «GULF»: Un Rey entre los Regata?
ME GUSTA
Una suma de detalles que pone el conjunto muy por encima de sus competidores
La visibilidad y separación de funciones sin eliminar su ADN
La ejecución de sus acabados. Ejecutados a la perfección y muy de acuerdo con un reloj deportivo
La increíble facilidad del uso de sus funciones como reloj regata
El sistema de cambio de correa
La puesta en hora
Pese a estar en un nivel de precio considerable y muy por encima de la media en la marca este reloj da mucho a cambio. Sobretodo teniendo en cuanta la competencia, detalles, movimiento, funciones y características. Aquí entra el topicazo de “si llevase otra marca en la esfera…” y eso siempre significa que el precio esta muy por debajo de lo que debería
NO ME GUSTA
La correa de caucho. Un desastre para cualquier muñeca por debajo de un tamaño “XL”. No existen diferentes medidas.
Le sobra lumen a la segundera del reloj y a la horaria del crono. Confunden en la lectura nocturna
La presentación/dotación un poco pobre y espartana considerando el precio de la pieza y siendo esta limitada. Este reloj bien se merece un “algo” más…
En general no puedo nada más que inclinarme ante esta, a mi juicio, infravalorada pieza. Un gran reloj que suma una cantidad de detalles que no son indispensables y muchas veces obviados que convierten a este Panerai en una pieza realmente extraordinaria. Panerai «GULF»: Un Rey entre los Regata? Pues creo que si.
Aquí una breve sesión de fotos del «ROYAL MASTER» por Angelo del Mare
Angelo del Mare se inspira sobretodo en los modelos vintage de Tudor (ampliando la caja a unos 46mm) y añadiendo unas referencias en diseño de los indices cogidos de Panerai. Mi limite personal son 44mm y reconozco que llevo dandole vueltas a esta compra per al fin me he decidido. El resultado, el Angelo del Mare «ROYAL MASTER», ha sido muy positivo.
Los acabados son impecables.
ME GUSTA
Acabados: Los acabados de la caja sorprenden tomando en cuenta el precio de este. Estos biselados y pulidos son normalmente visto en relojes que triplican este precio
Elegancia: Bastante ponible y elegante a pesar de sus 46mm
Muy buena presentación. Nada extravagante pero de alta calidad
Hebilla. Tres acabados diferentes y fabricada para el reloj. Sorprendente hasta el punto de estar casi fuera de lugar ya que una hebilla así se suele ver en relojes de 10k y más
Zafiro «culo de vaso», soy adicto…
NO ME GUSTA
El bisel giratorio esta flojo/blando y no respeta la calidad general del conjunto del reloj
La posicion del cambio rapido de fecha no se ha eliminado. Un fallo muy frecuente en micro-brands cuando utilizan ETA y prescinden de la fecha. Es su defensa hay que admitir que alguna marca de «prestigio y renombre» también ha tomado este atajo alguna vez…
Es este reloj solo mejoraria el bisel y posiblemnete grabaría los indices y logo dorados directamente en la esfera y los los pintaría de color oro. Esto le daría una dimension adicional a la esfera y con el tiempo y un poco de oxidación le daría una carácter más agresivo. Este reloj también pide a GRITOS una corea marrón o vintage-bomber a pesar de que la correa de tiburón es de primer nivel. Personalmente no soy de milanesas, y con esta me falto tiempo para quitarla, pero la que viene de serie no es recta como lo suelen ser todas. Esta va en reducción… 26mm en la caja y 22mm en la hebilla. Esto es la primera vez que lo veo!
Tomando todo en cuenta, este es un reloj muy interesante en este precio con un resultado que promete (siendo este el primero de Angelo del Mare). Como con muchos micro-brands el futuro es «ciertamente incierto» pero el poder tener el «primer» reloj de la marca «quizás» se consolide es un argumento de compra.
Llevo una mañana con el Aquatimer 2000 de IWC y las impresiones no pueden ser mejores. Lo que me lleva a que quizás debería hacer un articulo más comparativo que solo un foto reportaje. Por muy polémico que sean estas reflexiones que siguen creo que no estaría mal hacer una pequeña comparativa entre los “Luxury Divers” que existen en el mercado. Aunque en muchos sentidos combinar el lujo con un entorno profesional extremo no sea lo adecuado esta claro que el “Diver Superlujo” ha trascendido para ser un objeto de culto y moda. Dejando de lado que para mi un diver no debería en ningún caso exceder los 3,000 euros principalmente por el entorno hostil al que se someten estos relojes, creo que más allá de tener algo de moda a uno le tranquiliza el tener un reloj sobradamente resistente a las inclemencias diarias. Magnetismo, golpes, niños…
Si hago una criba por lógica me quedo con pocos modelos (de uno soy propietario, otro lo tengo pedido y el ultimo lo vendí relativamente pronto). Repasando la lista de posibles divers extremos/superlativos me vienen en mente una larga lista pero que muchos descarto desde el inicio.
Estos son algunos
Blancpain “X Fathoms”: Va mucho más allá en el concepto mecánico de un reloj de buceo. Con indicaciones de alarma y profundímetro es sin duda el reloj de buceador “mecanico” más completo jamas hecho. Solo superado por un ordenador de buceo. Dicho esto hay que volver a la realidad. El precio hace que este diver nunca sera un reloj comercial. Ademas en el día a día lo que se requiere es que el “reloj” que se utiliza como “seguro” sea robusto por encima de todo, que de la hora y una cuanta atrás sencilla de manipular. No como hace años, divers han pasado a ser una medida de seguridad en caso de avería del ordenador. Hace 40 años este reloj hubiese sido un hito, hoy le sobran funciones.
IWC Aquatimer “Deep Three”: Como al “X Fathoms” le sobra el profundímetro pero el precio es notablemente más contenido. A pesar de ser un gran clásico y muy apreciado por los coleccionistas su talon de Aquiles es su escasa resistencia de 10 ATM (100 metros aprox.) claramente insuficiente para un reloj dedicado al submarinismo.
Blancpain 500 Fathoms: Espectacular en sus detalles pero en un precio demasiado elevado considerando que su hermano menor por unos milímetros menos cuesta la mitad.
Blancpain 50 Fathoms: Tiene pedigree e historia pero 300 metros no son suficientes para un diver contemporáneo.
Rolex Submariner: Si hay un reloj mítico es sin duda el Submariner. Por desgracia las 30 ATM no lo convierten en un diver superlativo pero si en un “diario” absoluto. Pero muchos ya saben que para eso, y sin necesidad de cambiar algo que ya es bueno, Rolex ha concebido al DeepSea/Sea-Dweller…
Audemars Piguet “Diver”: El lujo absoluto no es necesariamente adecuado para cada situación. Como el Submariner, el Royal Oak y si me apuran el Offshore se han convertido en relojes deportivos para situaciones que no lo son. El entorno duro y rudo en el que unos se encuentra al bucear no es el más indicado para relojes de este calibre por mucha “magia” que poseen.
Panerai Submersible 1950: El diseño y detalle, como casi todo de esta casa, esta clavado al milímetro. Visible, fácil de interpretar y hasta elegante pese a su utilidad y dimensiones. El Submersible de Panerai tiene pedigree e historia pero 300 metros no son suficientes para un diver contemporáneo.
Richard Mille RM028: Precio completamente fuera de lugar considerando el movimiento, la caja y un pedigree totalmente inédito en el genero del buceo.
En fin… lo dejamos aquí que la lista es larga.
Después de estos descartes me quedan en este segmento del “Diver Superlujo” el Rolex DeepSea, el Omega Seamaster Ploprof y el IWC Aquatimer 2000. Del Primero soy propietario, del segundo me deshice por motivos que explicarte más tarde y el ultimo como ya dije antes lo tengo pedido. Los tres son grandes piezas y la elección es ciertamente complicada. Entre las valoraciones he escogido quizás las más comunes en un uso a la vez cotidiano e involucrado.
Comodidad: DeepSea – Aquatimer 2000 – PloProf
Aquí no solo por el factor tamaño pero por tener un armís en acero con un desplegable realmente extraordinario y adaptado para la función tanto a diario como de buceo. Los otros dos recurren a ardillónes y extensiones en caucho o milanesas que añaden solo peso al conjunto. El DeepSea con su tamaño contenido (considerando su resistencia de casi 4,000 metros) y suavidad al tacto debido a los acabados pulidos de la caja lo convierte en un reloj muy ponible hasta con traje. El PloProf se lleva la peor nota por su estridencia en el diseño. A pesar de que como diseño sea el que más me guste de todos estéticamente por su carácter agresivo este lo tuve que vender por su incomodidad (por lo menos en mi caso…). A pesar del tamaño la caja del Aquatimer 2000 esta ha sido compensada con cantos pulidos y redondeados que hacen el reloj hasta cómodo en un uso diario. El Aquatimer 2000, a pesar de ser un 46mm realmente calza más como un 44mm y el grosor tan contundente (en parte por el cristal de zafiro) no es tanto una vez puesto.
Pedigree: DeepSea – PloProf – Aquatimer 2000
No hay competencia. La saga Rolex en relojes de buceo es sobradamente conocida y apreciada. Los otros dos no se quedan atrás tampoco pero si hay que reconocer que están un escalón por debajo. El PloProf es un grande de la historia relojera entre los aficionados y el Aquatimer 2000 tiene como padre al mismísimo Ferdinand A. Porsche.
Movimiento: Aquatimer 2000 – DeepSea – PloProf
Aquí para mi este se lo lleva por muy poco el IWC. La herencia del movimiento del Ingenieur (Calibre. 80110) específicamente diseñado para aguantar carros y carretas hace que el maridaje entre la caja, la función y el moviendo sean perfectas. A pesar de que los otros dos movimientos sean posiblemente más “manufactura” y tengan más solera que este otro, me decanto por el 80110.
Funcionalidad: Aquatimer 2000 – PloProf – DeepSea
Poca funcionalidad que valorar salvo la resistencia al agua, la visibilidad y el bisel giratorio. En el apartado de resistencia a la presión los tres son superlativos. Por encima de los 1,000 metros o 100 ATM el tema empieza a ser redundante para muchos incluido yo. En visibilidad los tres cumplen las normas ISO perfectamente. En cambio en el apartado bisel giratorio el IWC Aquatimer 2000 esta muy por delante de los otros dos. El más deficiente sin duda el DeepSea. En el caso del Rolex el bisel no solo tiene poco agarre para cuando se llevan gigantes pero es demasiado delicado (hablo de propia experiencia, dos veces…). Como tacto el DeepSea es esquisto pero las bolitas de cerámica entre bisel y caja no son tan seguras. Si se insiste en llevarle la contraria a la dirección del bisel puede haber un problema. En el caso del bisel giratorio del IWC esto es imposible dado que el bisel cede en dirección contrario en modo carraca y solo se puede mover el bisel interno si se acciona en una sola dirección. Una forma muy ingeniosa de impedir que por mucho que se gire en la dirección contraria no se puede hacer ningún daño al mecanismo del bisel.
Sin duda el IWC. El Bisel interno, el bisel unidireccional a modo carraca, los acabados de la caja, los detalles de la esfera… todo esto pone al IWC por encima de los otros. OJO, no contemplo puntos estéticos. Solo valoro los acabados y detalles. El Rolex tiene los acabados más fáciles de ejecutar. Es así más por elección/tradición que por diseño. Supongo que algo que ha llegado a tal nivel de perfección no le hace falta cambiar más que algún detalle de vez en cuando. El PloProf es una caja espectacular con cepillado y cantos pulidos pero le falta la complejidad a la caja y no llega al nivel del IWC.
Nada que objetar en los tres casos en cuanto a calidad. Por eso el factor por valorar debería ser “cantidad”. El PloProf esta un 30% por debajo de los otros dos pero no esta tan bien armado como ellos. El Rolex no llega a la caja del IWC Aquatimer 2000 pero su armis y sobretodo cierre esta por encima de una correa de caucho con ardillón. En Chrono 24 los tres oscilan en unos descuentos muy similares entre los tres. Entorno al 30% +/- 2% lo que es mejor que muchos otros. Quizás me sorprende que el DeepSea este en esta franja por mucho Rolex que sea pero el PVP de casi 11,000€ mina quizás esa aura de inversion que tiene Rolex. Al final los tress tienen un precio muy interesante y a mi juicio justificado. Por un muy escaso margen gana el PloProf. En muchos aspectos los tress relojes están muy cerca pero los 2,500€ – 3,500€ menos pesan de manera importante en la balanza. De los tres solo le puedo meter un “palo” al DeepSea que cuesta unos 4,000€ más que su primo el Submariner con el mismo movimiento y no mucha más tecnología en la caja.
En resumen, pese a ser el más desconocido que los otros dos para mi gana el Aquatimer 2000 (a falta de tenerlo una temporada…) como diver extremo.
Gracias a La Boutique IWC en el Corte Ingles de Castellana por ceder el IWC Aquatimer 2000.
Hace tiempo que andaba yo con la idea de un Cartier y este verano era el momento de hacerme con uno. Reconozco que desde siempre me ha llamado la atención esta casa (desde los Santos de los 70) y curiosamente he comprado de todo y mucho pero nunca un reloj. Para mi el Cartier «Tank Solo» es quizás la pieza mas mística o mas bien diría mítica de la casa. Probando varios y limitando a mi tamaño de muñeca solo me quedaban en «Tank MC» y el «Tank Solo». Al final, de los dos, el que mas me tiraba al final es el «Tank Solo». Quizás, por mas parecido al clásico. El caso es que cada vez me gusta más y me sorprende que no haya caído antes.
ME GUSTA
Tiene algo, no se el que pero tiene algo…
Muy comodo. Sobretodo después de piezas grandes y pesadas este es una autentica delicia
La corea en combinación con el desplegable. La correa se puede ajustar al micrón y la parte visible siempre esta impecable y sin agujeros
Impecablemente acabado
NO ME GUSTA
Me hubiese gustado tener la opción de una hebilla clásica
Solo es estanco a 3 ATM. Demasiado poco para no tener que quitárselo
Como podéis ver (por motivos de alergias…) no he podido resistirme a ponerle una NATO. Por muy cómoda que sea la correa de cuero al final la NATO sale ganando.
Cuando decidí poner la NATO me sorprendió el resultado. No queda nada mal! Y es que con el tiempo uno se da cuenta que el Cartier «Tank Solo»en general es un reloj mucho más versátil de lo que uno cree. La verdad es que este Tank va con todo; traje, camisa y hasta traje de baño. Su look vintage lo hace hasta interesante con personas que normalmente te ven con piezas mas modernas. Su ligereza lo convierte en agradable y ameno.
Para mi, un descubrimiento del pasado que no deja de evolucionar.
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